Офф-роуд образование. Часть VI. Броды

Офф-роуд образование. Часть VI. Броды

Все пословицы и поговорки про брод говорят одно и то же, да и мы от их не отстаём… Так что весь нынешний урокможно свести к одной фразе: «Не суйтесь в брод без подготовки»

Одно из самых весёлых и интересных препятствий на бездорожье — брод. Зимой, летом, осенью и весной, в любой местности и любой стране. Брод — это красиво… и опасно.

Иногда смертельно небезопасно (и не только для автомобиля). Ну да, скажете вы, это если на реку Уксу по высочайшей воде сунуться мимо камешков, там и машину не найдёшь. Либо найдёшь в полукилометре в узел завязанную. Про кроссоверы и говорить нечего. У них глубина брода — петушок хвоста не намочит… В самом деле разрешённая глубина преодолеваемого брода у большинства кроссоверов значительно ниже, чем у SUV. Есть, естественно, исключения вроде Land Rover Discovery Спорт либо новейшей Бмв X5, у которых она находится на уровне 600 мм (это, кстати, выше, чем у УАЗа и LR Defender). По большей части ватерлиния у кроссоверов не превосходит четыреста мм, а если конкретнее, то ступицы колеса. Некие компании не рекомендуют заезжать в воду, если она может подняться выше порогов. Производитель нашего сегодняшнего героя — нового Forester — совсем не показывает этот параметр в технических свойствах, но Академия Субару не советует преодолевать глубину, превосходящую уровень ступицы. И это не так не достаточно, как кажется…

 

ГОТОВИМ БРОД

Какой самый главный и очевидный признак проходимости брода? Правильно — следы машин, проехавших здесь до вас. Потому 1-ое, с чего необходимо начинать переправу — с осмотра места. Точнее, мест — заезда и выезда. Здесь без сапог не обойдёшься, и лучше, чтоб это было что-то вроде рыбацких забродников. Пользующиеся популярностью в своё время бахилы ОЗК (общевойскового защитного комплекта) тоже пойдут, но лично я их не люблю. Подошвы скользкие, резина узкая, и если завязнуть, то сползают так, что назад, как в сапог, ногу уже не засунешь. Правда, есть и плюсы — надевать можно прямо на обувь и стоят дешево. Не считая того, они достаточно высочайшие — выше колена. И всё же я предпочитаю высококачественные ботфорты.

 

 

В исследовании брода нас должны заинтересовывать несколько предметов. Глубина, понятное дело, колейность и ямы по маршруту на входе и выходе, состояние дна, наличие искусственных и естественных препятствий, линия движения их объезда.

Полезно не только лишь уяснить, но и разметить вешками самые глубочайшие места и опасные препятствия либо указать направление движения в виде коридора. В особенности если машин несколько, и они идут караваном. Если аква препятствие представляет собой глубокую лужу на лесной дороге либо в болотистом снижении луговины, то выбор линии движения может быть таким же, как при движении в колее. Про это было сказано много, но повторюсь. Основание с колеёй в таких местах в большинстве случаев очень скользкое, а гребень (центральная часть) изредка бывает ровненьким. Ехать вразрез колеи длительно выходит достаточно изредка — машину стаскивает, а по закону подлости это происходит в самом глубочайшем месте. Лучше разведать линию движения, что именуется, в полколеи, со смещением на корпус либо с упором колёс в стенку гребня. Но это другая тема, про колеи. Мы о них ещё поведаем с позиции обладателя кроссовера.

 

ГОТОВИМ АВТОМОБИЛЬ

Под подготовкой автомобиля мы не имеем в виду установку шноркеля и выведение сапунов агрегатов на крышу нашего Субару Forester в полевых критериях. Ограничение глубины брода не всегда продиктовано уровнем воздухопоглотителя. Если вы поглядите на машину с боковой стороны и представите для себя условную ватерлинию, то обнаружите, что под водой оказываются половина мотора (а в случае с субаровским Boxer практически три четверти), вся коробка, ступицы, ШРУСы, масса датчиков и даже некие электрические блоки. Всё это, естественно, хорошо герметизировано, но те же сальники ступичных подшипников отлично работают, пока колёса вертятся и насечка работает. Стоит забуксовать либо тормознуть, упершись в топляк, и вода начинает давить на беззащитную резинку с силой… как там в учебнике физики 5-ого класса было: «Давление аква столба на глубине один метр — один тонна…» У нас хотя и 40 см, но четыреста кг тоже много. А если стоять длительно, то и электрические соединения могут начать пропускать воду, и сальники, и резиновые кожухи приводных механизмов… Да не много ли в автомобиле мест, куда может забраться вода. Словом, превосходить разрешённую глубину может быть очень вредоносно для здоровья автомобиля и губительно для гарантии! Но даже если мы её не превышаем, всё равно есть опасность ощутить на для себя гибельные характеристики Н2О. К примеру, высоковольтная часть электрики, те же электрические датчики и блоки под капотом, под креслами водителя и пассажира, в ногах и на моторном щите, электрическая педаль акселератора, в конце концов. Чтоб как-то обезопасить электрику, стоит сбрызнуть самые уязвимые места проникающей смазкой хоть какой марки. Провода, гнёзда либо наконечники свеч, видимые разъёмы и датчики, высоковольтную катушку, распределитель зажигания, если есть. Были времена, на трамблёр натягивали резиновую перчатку либо заворачивали его в полиэтилен… Да и ремень с вентилятора скидывали. На данный момент, правда, не найдёшь машины, где бы он ещё и половину подвесного не приводил в действие, но на старенькых УАЗах это прокатывало. Если вентиляторы электронные, можно отсоединить разъёмы, подвязав их повыше. И не думайте, что, дескать, вода прохладная и обдув не сработает.

Движение на малой скорости, с большим сопротивлением да ещё и с пробуксовкой сработает непременно — забрызгает весь моторный отдел. Больше вы всё равно навряд ли можете сделать, разве что заблаговременно привязать буксирный трос. А вот разгрузить машину, к примеру, выгнав пассажиров и отыграв пару см дорожного просвета, бывает полезно.

 

 

 

ПРОХОЖДЕНИЕ

Ранее при движении по броду придерживались определённой стратегии — прямо за дугообразной волной. Дескать, за волной впадина, и все принципиальные агрегаты оказываются на наименьшей глубине. Это добивалось поддерживать скорость порядка 10–11 км/ч. В некоторых мануалах даже писали про 10–12 км/ч. Это сильно много! Это очень стремительно! Современные управления молвят: «Медленно, как это возможно». Время от времени уточняют: «8–10 км/ч». Я для себя обусловил безупречную скорость прохождения аква препятствия — это скорость идущего перед машиной штурмана. Попытайтесь побегать по колено в воде со скоростью двенадцать км/ч. Навряд ли длительно получится! Вобщем, медлительнее, это не означает, не беря во внимание волну перед бампером. Если получится скооперировать неспешное движение и волну — пожалуйста. Кстати, малая скорость движения волны на поверхности незапятанной воды составляет 20 три см/сек., а максимальная на теоретическом уровне может достигать триста 30 м/сек. Да, выходит один 000 км/ч! Но это не важнейшие познания, важнее то, что при выходе на сберегал волна резко тормозится, а высота гребня растёт, и, если вы поторопитесь, просто может залить моторный отдел. Вобщем, спешить не нужно и со съездом в воду. Строго говоря, начинать спускаться в брод нужно приблизительно потому что вы это делаете при спуске с крутого склона. С минимально вероятной скорости либо с остановки, вроде бы ощупывая колёсами дно. Время от времени у берега накопаны ямы, их вносит песком и илом, человека они ещё держат, а машину нет. Почувствовав, что вы как-то очень стремительно погружаетесь, можно попробовать стремительно переключиться на реверс и, откатившись вспять, выискать другую линию движения заезда. В особенности это касается лесных колеистых и полевых луж. Грустно бывает застрять на пороге, свалившись на подрамник… Только почувствовав, что под колёсами относительно твёрдо, можно продолжить движение, плавненько добавляя скорость. Не считая разметки вешками и разведки в понимании того, что глубина не превышена, могут посодействовать несколько систем автомобиля.

Некие оснащаются датчиком глубины брода, что нередко значит высоту от камер в боковых зеркалах до поверхности воды. Датчики парктроника заливаются в непрерывном писке, зафиксировав мельчайшее препятствие. В конце концов, противотуманные фары, которые вы заранее выключили, чтоб остудить, можно включить, и их свет укажет на допустимую глубину. Камера в бампере либо в фальш-решётке радиатора тоже поможет. На худенький конец можно высунуться из окна, а если это проблемно из-за высочайшей оконной полосы, поглядеть в зеркала заднего вида, которые вы дальновидно опустили и немного пригнули к машине, всё это поможет убедиться, что страшиться нечего ещё сантиметра три. Итак, аккуратненько заехали, плавненько прирастили скорость приблизительно до 8–10 км/ч, направили внимание на «корабельные волны», на размеченную линию движения либо знаки штурмана, аккуратненько выехали. После выезда стоит задержаться на склоне на несколько секунд — вы не представляете, сколько воды может вылиться из кроссовера. Бывает, что и через несколько км на какой-либо кочке из-под днища зажурчит весёлый ручеёк. Это, кстати, гласит о том, что обычного «нажмите пару раз на педаль тормоза после брода, чтоб просушить колодки» может и не хватить. Нажмите ещё пару раз перед сложным препятствием либо выездом на дорогу, а потом ещё… Полезно вспомнить и о системах помощи при движении по бездорожью. В нашем случае это X–Mode. Включаем её, нажав на шайбу, и, если колея глубочайшая, а дно скользкое, отключаем систему стабилизации, повернув переключатель режимов на лево. Если есть выбор из нескольких режим, выбирайте «Грязь» либо «Грязные камни». Это приблизительно и есть брод…

 

  

 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ…

Нередко спрашивают, стоит заводить машину, если она заглохла в броде. В принципе да. Но только один раз. Если стартёр не крутит коленвал, если у вас турбодизель, а глубину вы очевидно превысили, если влетели в брод в веере брызг, то 2-ой пуск может стать последним перед серьёзным ремонтом. Так как мы говорим о кроссоверах, и, я надеюсь, для вас хватит здравого смысла не штурмовать метровый брод в горной реке, то, вероятнее всего, вы во что-то упёрлись, провалились колесом в промоину либо попали в русло. Другими словами что-то принудило мотор заглохнуть. Если же у вас автомат либо «ничего не предвещало», то, может быть, вы всё-таки хлебнули воды. Попав на фильтр, вода резко ограничивает его воздухопроникаемость, и, если обороты были невелики, машина может заглохнуть. После чего влага стекает в корпус фильтра, и можно испытать вновь запустить мотор.

Тянуть не нужно, попавшая на раскалённые соты катализатора вода может их разрушить, но и спешить не стоит. Времени, пока вы придёте в себя и дотянетесь до ключа либо кнопки запуска, довольно. Здесь, кстати, полезно вспомнить о системе «стоп/старт» и заранее её отключить. Если мотор не завёлся, хотя стартёр его крутнул, откройте крышку фильтра, поглядите, много ли там воды. Может быть, пора пользоваться буксиром. Кстати, дёргать машину, застрявшую в броде, рывковым тросом фактически никчемно, в особенности если и сам буксир стоит по капот в реке. Лучше взять удлинитель и тянуть с берега, а идеальный вариант — пользоваться лебёдкой. Что делать, если вы схватили гидроудар либо запороли электронику — отдельные темы. Время от времени спрашивают, стоит надевать цепи либо браслеты. Если брод в проточной воде и дно песочное, то нет. А вот лужа в лесу полностью может востребовать цепей, в особенности если резина лысая либо совершенно шоссейная. Причём лучше цепи сотовой конструкции (а не лесенка либо браслеты) — из-за наилучшего бокового удержания. Но в любом случае нужно быть осторожнее с газом, по другому можно достаточно стремительно закопаться. Вообщем же, все правила поведения в грязи более чем подходят и при движении через аква препятствие. Разве что, беря во внимание сопротивление воды, следует всё делать не столько резко, сколько массивно, другими словами «аккуратно, но сильно».

И в итоге, желаю попросить вас не форсировать броды зимой, в особенности если толщина льда у берегов превосходит 2–3 см, а глубина близка к максимально допустимой. Вообщем, зимой места, где подо льдом может быть вода, лучше объезжать по самому далекому маршруту. Тем паче если вы не убеждены в прочности льда и место для вас незнакомо. Поверьте, таковой риск не стоит не то что жизни, но даже сломанного бампера.

 

Текст Игорь Губарь

Фото Юрий Талызин

 

Главное, не забывайте про то, что надо купить зимнюю резину в спб, которую разрешено взять для зимнего сезона, и это по возможности великолепные зимние покрышки. Для лета рекомендуется купить летние колеса. Возможно Раз вы возжелаете использовать покрышки на легковых автомобилях, то купить без проблем покрышки номенклатуры класса "внедорожников" в магазине шин с низкими ценами "Склад Шин". Ну что сказать, помните о шинах, которые не возбраняется облюбовать для зимнего сезона, и это должно быть качественные зимние колеса. Для лета советуем купить новые покрышки. В прочем Раз вы захотите использовать шины на джипах, то купить легко резину направления класса "внедорожников" в интернет магазине колес с лучшими ценами "Зеленая шина".