Отчаянный маршрут по Ямалу на вездеходе Лось

Отчаянный маршрут по Ямалу на вездеходе «Лось»

В известной песне об оленях поется, что Север безграничный. Мы решили это проверить и заместо поездки на северный сберегал Красноватого моря направились в сторону южного побережья Северного Ледовитого океана…

Не хочется  веровать, что одна из моих прабабушек в дальнем прошедшем согрешила с представителем малой северной народности.

Хотя чем еще тогда можно разъяснить мою постоянную тягу к прохладным пустынным просторам? Для детализированной проверки моего генеалогического древа, поисков родины протцов, а может, и просто благодаря некоему стечению событий и расположению звезд на актуальном небосводе мы в который раз снова оказались на Севере. Направились компанией из 4 человек на одном вездеходе через горы Полярного Урала и тундры Ямала к торосам Карского моря.

Олени для ненцев – это все!

И наилучшие друзья, и транспорт, и еда…

Обычный ЭКСТРИМ

Стартовав от Надыма, движемся по уже известной нам стройке  № 500 один (см. 4×4 Club 1’2011) на северо-запад в направлении поселка Аксарка, который находится на самом Полярном  круге. По мере удаления от цивилизации начинаем понемногу втягиваться в рабочий ритм и привыкать к особенностям зимнего путешествия. 1-ая часть пути проходит по льду Оби и ее притоков. Диву даешься, какие припасы воды несет внутри себя эта мегарека! Сумасшедшее количество огромных и малых рукавов и проток, ширина – до горизонта. Быстрее даже не река – море, покрытое льдом! С обилием озер по берегам, заводей и стариц… И все это по весне разом вскроется и помчится неудержимым потоком в Ледовитый океан. Здесь райские места для рыбалки, но нам не до нее. То и дело приходится забираться на крутые косогоры и проламываться по глубочайшим сугробам через заросли кустарников. Навряд ли 1-ые обладатели задавали «лосенку» такового жару – в малеханькой Швеции и снега-то, пожалуй, столько нет! Движок ревет на предельных нагрузках, но скорость не превосходит пятнадцать км/ч. Торсионная подвеска работает очень агрессивно. Хоть какой снежный заструг либо камень отдаются пинками в позвоночник, что тоже не содействует резвой езде. Но больше всего расстраивает отсутствие блокировок гусениц. Оказалось, что засадить «тяни-толкая» совершенно просто. Приходится кропотливо выбирать траекторию, а если это не удается – на помощь приходят лебедки. В общем, не стремительно, но продвигаемся…

Виды Полярного Урала полностью сравнимы с альпийскими, только добраться сюда труднее. Но зато и куража больше!

Спасательные работы.

Чтоб зацепить трос лебедки, приходится бурить лунки во льду и забивать в их дальновидно взятые брусья

ПО ФЭН-ШУЮ

Вышли в горы. Началась полярная часть Уральского хребта. Пусть она и не самая высочайшая, но местами верхушки, нависая над нами, смотрятся довольно грозно. Суровости добавляла и низкая облачность. Логично, что не было предела нашей радости, когда удалось в конце концов выскочить на искрящиеся под лучами солнца в ясном небе склоны около озера Огромное Щучье. Далее пришлось ехать по замершим рекам меж горными массивами, временами «перепрыгивая» из одной равнины в другую.

Однажды тормознули на ночевку на самом хребте 1-го из перевалов. Ветер задувал полностью по-северному, мерклая луна подсвечивала контуры гор. Обстановка очевидно располагала к философствованию.

Мысли носились в голове, естественно, самые противоречивые. С одной стороны, если кто и бывал до нас тут ранее, то очень издавна, видимо. И однозначно еще длительно не будет. Нет здесь ничего приметного, ну и для жизни эта территория не много адаптирована. Но с другой стороны – четыре человечка, сидящие в малеханькой консервной банке, раскачиваемой порывами ветра, сгрудившись около обогревателя, ожидают, когда на горелках закипит вода для чая. И полностью довольны этим! Такая идиллия присваивала этой высоте некоторую обустроенность и самодостаточность. Благодаря ей наш дом на гусеницах разумно вписывался в окружающий пейзаж. Может, это какая-то северная разновидность фэн-шуя?

Встреча в пути.

Местные обитатели доброжелательны и миролюбивы.

СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ

А  далее началась… кра-со-та! Ясная погода в тундре – это песня.  Народа вокруг никого, машин тоже, даже следов от их нет. Кайф! Одни в целом мире! Хотя нет – жизнь в тундре все таки встречается. Достаточно нередко на глаза стали попадаться склады в виде нарт, стоящих совместно по несколько штук. Смотрятся как брошенные. По сути это вещи, которые оленеводческой семье не необходимы летом, а понадобятся только зимой, ну либо наоборот… Загруженные и обшитые веревками нарты находятся на «промежуточных парковках», готовые в хоть какой момент отправиться на бескрайние просторы Ямала. Все эти угодья поделены на зимние и летние пастбища. Еще меж ними проходят незримые полосы, разграничивающие чьи-то семейные либо оплаченные участки. В процессе поездки мы не один раз встречались с местным популяцией, базу которого составляют ненцы. Выяснилось, что живут оленеводы в большинстве случаев на пособия по безработице (6000 рублей за месяц). Получают эти средства со сберкнижки обычно дважды в год. Снимают скопленные средства и здесь же оставляют их в магазинах факторий. Под факторией необходимо осознавать что-то вроде маленького поселка, куда предприниматели завозят продукты и промышленные продукты. Так северные номады и живут – в магазин за покупками прогуливаются два раза в год! Нам, наверняка, никогда не осознать этого… Но не следует считать туземцев тундры темными либо отсталыми. У их совсем нормально прижились продвинутые атрибуты современной жизни в виде снегоходов и спутниковых телефонов, к примеру. Они тихо могут позвонить и вызвать бесплатный санитарный рейс. И он будет прилетать каждый денек, до того времени, пока требуется мед роль.

И реальная вертолетная паранойя начинается во время выборов власти, когда чуть не к каждому чуму с неба опускают урны для голосований. Еще пара воздушных часов пик случается сначала и конце учебного года – школьников вывозят в интернаты либо возвращают назад. При всем этом самое сложное отыскать все эти кочующие по тундре стойбища. Для этого (и чтоб деток не спутать) на борту находится особый соц работник, который без GPS знает, кто, где и когда из родителей будет находиться.

Цветочки тундры.

Неиспорченные благами огромных городов, детки здесь полностью счастливы!

Ненецкий автомобиль с откидным верхом.  

Универсальный транспорт, способный передвигаться за снегоходом, оленями либо собаками…

СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ!

Кстати, еще об особенностях ненецкой навигации. Я так и не сумел осознать, почему одни стада передвигаются на юг и оленеводы молвят, что идут на зимние пастбища. А в это самое время другую кучу оленей (точно такую же!) другие пастухи гонят им навстречу. Некий круговорот оленей в природе… Даже невзирая на то, что во мне нередко пробуждается клич северных протцов, чтоб разобраться в таких тонкостях, необходимо чуть-чуть здесь пожить. И может, даже не один год… Короче, рассуждали мы об этих принципиальных вопросах современности, ехали, жевали шоколад и вдруг… поплыли! Вокруг лед, а двинуться вперед не можем, только все поглубже погружаемся. Было отчего опешиться! Только через какое-то время все стало ясно. Вездеход провалился в наледь – поточнее, под лед. Дна нащупать так и не смогли. И двери открыть тоже. Пришлось десантироваться через аварийный выход, успешно предусмотренный шведами на крыше. Это уже позже по фотографиям можно было тихо воссоздать и проанализировать ситуацию, но в 1-ый момент чувств было много…

ОСОБЕННОСТИ Государственного Радушия

Но вернемся к ненцам. Я ведь так и не оставил идеи разузнать свою родословную, потому при хоть какой способности старался пообщаться с северным народом, отыскать общие корешки, так сказать. Что умопомрачительно, туземцы всегда были настроены миролюбиво, без какого-то напряжения, желания одурачить либо схитрить. Все по-честному, лица открыты. Правда, глаза малость коварно прищурены, но это быстрее от особенностей строения черепа и жизни на снегу под броским солнцем. С одним из пастухов случаем повстречались в тундре. Никаких намеков на жилище вблизи. Юноша копался во внутренностях снегохода. Попросил у нас закурить.

Естественно, что я здесь же начал «пресс-конференцию». Может быть, он и опешил тупости вопросов (мне-то они казались умными), но был готов без утайки поделиться самым заветным. Вот короткая выдержка из того интервью.

Цель достигнута.  

Тут торосы на Карском море еще совершенно игрушечные, но все таки истинные – из морского льда

– У вас в стаде несколько тыщ оленей, и каждый год приходится убивать по несколько сотен. Неуж-то не жаль?

– Мы их человечно убиваем, поначалу душим арканом, а уже позже режем.

– А зачем  разобрал снегоход?

– Дак горячо, однако…

– Мерзнешь когда-нибудь?

– Нет, не  мерзну. Мы в одежке ходим.

– Молвят, что вы нижнего белья не носите.

– Лгут. В трусах ходим, могу  показать. И вовнутрь одежки не гадим, все  делаем наружу.

– А  правда, что у вас есть обычай уступать собственных жен на ночь приезжающим гостям?

– Не,  нет такого…

Может быть, он, задумавшись, не договорил фразу и имел в виду, что «нет такового здесь гостя, которому бы он мог доверить жену». Дескать, с гостями совершенно негусто. Я не стал далее развивать данную тему, ну и стойбища поблизости не было, чтобы проверить, так чего напрасно язык лохматить… Фактически, на этом разговор завершился, и все поехали в различные стороны тундры по своим неотложным делам.

ФИНИШ НАД ОКЕАНОМ

Вот так, как-то невзначай, с любопытными встречами в пути, с шуточками и прибаутками, мы и добрались до самой далекой точки маршрута – Байдарацкой губки. Она началась неприметно, плавненько перейдя из тундры в ледяное поле. Неясно, где граница меж берегом и морем. Пришлось длительно ездить и находить признаки, подтверждающие, что мы вправду над Карским морем. Но позже уперлись в торосы из морского льда, и все встало на свои места. Оставалось только увековечить финиш праздничным фотографированием вездехода и участников поездки.

Полуостров Ямал – это арктический заповедник с умопомрачительной природой и самобытной историей, полной легенд и мифов…

НАПЕРЕГОНКИ С ВЕСНОЙ

Можно было бы, естественно, и далее болтаться по Ямалу, изучая особенности местного уклада, но у хоть какой экспедиции, даже таковой познавательной, есть сроки возвращения. Началась дорога к дому. Она обычно резвее и привлекательнее, данный факт неоднократно проверен на практике. Тем паче когда задачка удачно выполнена,  получена масса положительных чувств, энтузиазм же не притупился и ячейки памяти еще готовы впитать новые воспоминания. В таких случаях исследовательская составляющая экспедиции выходит на 1-ое место. Но в сей раз оборотный путь больше напоминал бегство французов из Рф в одна тыща восемьсот двенадцать году. Им тогда для скорости наподдали, ну а мы с неменьшей поспешностью понеслись сами. На Ямал пришла ранешняя весна! Некоторое количество дней лили дождики, которые превратили снег Обской губки в месиво. Там, где неделю вспять лежал наст, схожий по прочности на асфальт, сейчас была снежная пашня, не способная держать никакую технику.

Реки в узеньких равнинах стали припоминать длиннющие 120-километровые желоба с водой, мчащейся нам навстречу, по которым приходилось подниматься. Как на горке в аквапарке, только двигаться нужно вверх… Ожидать заморозков можно до озари, потому был брошен боевой клич: «Валим отсюда!» Местные пробовали посодействовать советами, как резвее выкарабкаться из ловушки. Звучало приблизительно так: «Едьте по следам оленей. Мы их перегоняем на юг, и для вас туда надо». Вот только рассмотреть эти путеводные тропы мы не смогли, потому что внезапно вся тундра оказалась умеренно вытоптана оленьими копытами. Ну и не следопыты мы… Пришлось прокладывать свою колею и связывать отдельные участки Ямала гусеничным следом, который через пару дней удачно и закольцевался  в Надыме. А еще через две недели мы, как обычно в мае, уже направлялись на байках в сторону Аральского моря на плато Устюрт. Я очень люблю степи, и вероятнее всего какая-то моя другая прабабушка… Ну вы меня осознаете!

Заполярная краса.  

Ненцы ассоциируют карту Ямала со шкурой оленя, на которой раскинулись тундра, озера реки, горы и сопки предгорий

ПОЛЯРНЫЙ «ТЯНИ-ТОЛКАЙ»

Наше тс называется  вездеход «Лось». Произведено на свет оборонной индустрией Швеции и в б/у состоянии было завезено в Россию. Российские умельцы довели его до подходящей кондиции с прицелом на далекие путешествия. Смотрится, естественно, мало забавно, в особенности в сопоставлении с нашими шестиколесными чудовищами «Макарами» (об этих машинах см. в прошедшем номере 4×4 Club). Рядом с ними шведский «проходимец» кажется детской игрушкой, больше напоминающей цапу из кинофильма «Кин-Дза-Дза», чем суровый аппарат для поездки на край земли. Все же штатный движок был заменен более массивным и надежным 160-сильным от Мерседес. Расход, естественно, вышел порядка 1.5 литра на километр, но два специально сделанных дополнительных бака по триста л. для дизельного горючего все таки обеспечивают хороший припас автономного хода. Подвергся модернизации и жилой модуль. Он получил четыре спальных места, обогреватель Webasto и кухонный гарнитур-органайзер для товаров, горелок и всякой походной утвари. Не поместившееся же вовнутрь барахло мы закрепили на верхних багажниках. В конце концов, две лебедки, впереди и сзади, вселяли надежду, что экспедиция благополучно доберется до цели и назад, а неунывающий желтоватый цвет и смайлик добавляли оптимизма ее участникам.   

Ну что сказать, не забывайте про то, что надо купить зимнюю резину в спб, которую можно избрать для холодной поры, и это может быть будут новые летние шины. Для осени советуем купить в интернет магазине спб шины. Возможно при условии,что вы захотите эксплуатировать шины на легковых авто, то купить лучше покрышки направления "Спортивно Улитарного автомобиля" в интернет магазине шин с лучшими ценами "Зеленая шина". Ну что сказать, не забывайте про то, что надо купить зимнюю резину в спб, которую не запрещается выбрать для пасмурной погоды, и это возможно будут великолепные всесезонные шины. Для весны рекомендуется купить новые колеса. В прочем Раз вы захотите эксплуатировать шины на легковых авто, то купить возможно покрышки направления SUV в магазине колес с дешевыми ценами "Колеса Даром".