Русские парапланеристы спустились на парашютах в кратер индонезийского вулкана
В июне целая экспедиция парапланеристов отправилась к вулкану Тамбора (8°15’ ю. ш., 118°0’ в. д.), чтоб полетать над его кратером. Этот индонезийский стратовулкан на полуострове Сумбава – виновник 1-го из самых разрушительных в истории населения земли землетрясений, произошедшего в одна тыща восемьсот пятнадцать году.
Сердечко Эемли бьется в собственном темпе. Мы не способны на него воздействовать, но должны к нему прислушиваться. Катастрофа может повториться, и в критериях настолько густонаселенной страны, как Индонезия, с еще больше ужасающими последствиями. Потому и такое уважение к вулкану.
Маршрут движения:
аэропорт Бима (Bima) – Sila – Домпу (Dompu) –
Доро Кемпо (Doro Kempo) –
южное подножие вулкана Тамбора –
лагерь на южном склоне вулкана (2600 метров над уровнем моря)
ПЕПЕЛАЦ С ШИЛЬДИКОМ
Поршневой самолетик доставил нашу команду с острова Бали на северное побережье острова Сумбава (Западные малые Зондские острова) в город Бима (Bima). В аэропорту нас встречала масса лучисто улыбающихся гидов в футболках с изображением параплана над Тамборой.
Мы нередко не в экстазе от порядков, царящих на стоянках такси в российских региональных аэропортах. Но… машины наших проводников вообщем не пропустили на местность аэропорта, и нам пришлось два раза грузить вещи: поначалу в добровольно-принудительное такси до наиблежайшего к аэрогавани населенного пт и там – в заблаговременно забронированные вседорожники. Но все сзади, и вот мы уже привязываем ранцы на крыши. Точнее, на доски, положенные поперек того, что ранее было каркасом тента.
Состояние 3-х пикапов, на которых нам предстояло добраться до подножия вулкана и подняться как можно выше по его склону, одним словом можно охарактеризовать или как «заслуженное», или как «сомнительное». Только у самого свежайшего пепелаца с шильдиком Тоета имелись двери. На шинах – только тень от протектора.
Переброска аккумуляторных батарей для заводки всех авто в караване – стандартная операция. Когда в процессе подъема к кратеру вышел из строя стартер 1-го из ветеранов, действовали похожим образом. Вобщем, один работающий агрегат на пару машин – полностью обычная статистика. Дворники отсутствуют как класс на 2-ух из 3-х автомобилей, тенты тоже только у 2-ух машин. Правда, мы едем с комфортом – восемь человек и ранцы на два джипа. 3-ий пикап, вопреки всем законам физики, вместил с десяток гидов со скарбом. Мы так и не смогли точно сосчитать количество гидов, так как повсевременно появлялись новые лица и исчезали некие уже примелькавшиеся.
Весь полуостров состоит из вулканов и равнин меж ними.
ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ
Асфальт завершается, относительно благопристойная дорога тоже.
По прямой подъем по южному склону всего шестнадцать км, но занимает много времени. Во-1-х, расстояние «по кривой» никто не считал (в машинах не работают спидометры и одометры), во-2-х, движение совмещается с прокладкой дороги – большие выпуклости или равняли кайлом-мотыгой, или, напротив, зарывали. Водители выжимают из машин все, и не только лишь лошадиные, силы. Вездеходы ревут, зловеще кренятся, но пруток, как слоны. В некий момент приходится надеть летный шлем, так как стоит чуток зазеваться в момент еще одного рывка, и здесь же врезаешься головой в смонтированную для ранцев платформу из досок.
Темнеет. Наш шофер приметно нервничает и, похоже, спаливает стартер. Топаем в кромешной тьме к фронтальным машинам. Их огни не удаляются, да и не приближаются. В памяти всплывает все, что мы прочли о змеях, тарантулах и прочем животном мире Индонезии, но не считая летучих мышей пока никого не видно. В конце концов встречаем идущих навстречу ребят – далее не проехать.
Стремительно ставим палатки – 1-ая ночевка, немного ранее намеченной.
Заброска. Путь к сердечку вулкана тернист.
плохое, но рабочие лошади упрямо лезут ввысь
Пообщаемся? Сберегайте очки. Мортышки обожают выменивать их у
туристов на чего-нибудть смачное. Необходимо держать ухо востро
ВПЕРЕД И Ввысь
С утра все пикапы в сборе, главные ямы засыпаны, и гиды подкармливают нас блинчиками с бананами и сгущенным молоком. Добираемся до рубежа пешей заброски, обедаем, длительно чего-то ждем. Гиды скручивают веревки для спуска в кратер, несколько настораживающие нас своим внешним обликом. Оставляем избыточное, на наш взор, снаряжение – и ввысь, к высоте две тыщи семьсот метров!
Без акклиматизации идти тяжело, и, похоже, не только лишь нам, да и гидам. Но они полны решимости спуститься в кратер сейчас – «уплочено». Погода для полетов пока непростая. Ветер сменяется дождиком, дождик – тучами, облака – ветром. Сережа решает подождать, тем паче что Верховный Жрец (местный превосходный программер – творец программки, предсказывающей погоду в хоть какой точке) обещает солнце и красивые виды. При ясной погоде с гребня кратера (лагерь расположился на высоте две тыщи 600 метров над уровнем моря, летали с две тыщи семьсот метров) отлично видна не только лишь дорога понизу, да и часть острова по другую сторону залива.
Поднимаемся к кратеру: сильный ветер, все затянуто тучами, тропа вниз тоже не просматривается, и группа поддержки, которая собиралась спускаться совместно с гидами, в первый раз серьезно думает о побеге.
Экстаз пятиминутного полета в жерло вулкана стоит пятичасового
выхода наверх по небезопасному, крутому и осыпающемуся склону
СЧАСТЬЕ ПОЛЕТА
Всю ночь льет проливной дождик, и с утра лететь еще нельзя. Гиды уходят в кратер, а мы весь денек бродим по его краю, фотографируем красы, подыскивая площадку для старта. Вулкан полностью соответствует собственному громкому и грозному имени (у меня он сходу стал ассоциироваться с ящиком Пандоры, который, как понятно, лучше не открывать, но это особенности моего личного восприятия). Когда-то вертикальные стенки обрушились, покрылись растительностью – нечто среднее меж затянутыми зеленоватым бархатом горами Исландии и скалистыми склонами Тянь-Шаня. Далековато понизу – озеро, курятся фумаролы, пахнет сероватой, облака переваливают через край, заполняют кратер и ворачиваются назад – вулкан пока дремлет.
Днем шоу начинается. Встаем с рассветом и уже практически с легкостью взбираемся к верхушке.
Первым летит Дима. У него традиционный параплан, более чувствительный к ветру и турбулентным потокам, чем спидглайдеры (парапланы значительно наименьшей площади), потому необходимо успеть перескочить, пока не совершенно раздуло. С утра ветер слабее и «раскочегаривается» тем больше, чем выше подымается солнце над горизонтом. Для неопасного старта лучше бы спуститься чуток ниже гребня, но там круто и «сыпуха», потому Диму запускает вся команда – кто-то расправляет купол, а кто-то держит пилота, чтоб его не поволокло по склону. Зато и летит он нескончаемо длительно и очень прекрасно на фоне дымов вулкана и затянутого облаком озера. Счастье полета вообщем и первого полета в сердечко 1-го из самых разрушительных на Земле вулканов… Нам, «людям сухопутья», приходится глядеть незначительно зажмурившись: жутко, в особенности взлет!
Вулкан встречает воздухоплавателей как пасечник пчел –
окуривая их ядовитыми дымами фумарол
ВОЗДУШНЫЙ ДЕСАНТ
Оказалось, основной ужас – это полет индонезийского пилота Нананга. Его парашют большой площади, не считая того, стропы на взлете подзапутались, и Нананг как-то стремительно и уверенно пошел в стенку кратера, но успел раздернуть стропы. Мы перевели дух и далее уже только услаждались его парением. Смотрится великолепно! Для Нананга спуск в кратер – суровое событие. Ему очевидно было очень не по для себя, но он, ни секунды не раздумывая, отчаянно шагнул в пропасть.
Все другие – на «спидиках». Наименее чувствительные к завихрениям воздуха, эти парапланы отличаются значительно большей скоростью парения и, соответственно, посадки, потому необходимо быть очень внимательным при приземлении, в особенности в незнакомом месте.
Ваня все делает необычно органично. Срывается вниз, как плотоядная птица, увидевшая добычу и позабывшая о ней ради удовольствия самим полетом.
Последующая Ира – очень прекрасная, очень теплая и очень мужественная, что в российском языке полностью совместимо, на нее приятно глядеть, с ней приятно разговаривать. Ирина легкая, и, невзирая на более чем маленькое крыло, сходу взлетает ввысь. Травка, в которую она приземляется и которая казалась сверху подстриженным газоном, выше людского роста.
Сережа с Сашей желают лететь сразу, но условия не совершенно подходящие. Не считая того, Сережа – управляющий экспедиции и нервотрепки ему досталось за всех. Саша догоняет его в несколько виражей, парапланы идут параллельно. На фоне ущелья два крыла смотрятся очень зрелищно.
ВЫХОД ПО ВЕРТИКАЛИ
Вот как бы и все, но ребятам досталось еще одна тыща метров по вертикали выхода из кратера.
Но сердечко Тамборы покорено, воздушная дорога проложена. Сейчас вулкан будет, вздыхая и кряхтя, ожидать нас и тех, кто придет за нами следом. Спи тихо, и пусть ничто не потревожит твой покой!
Саша спускался к дороге на мотопараплане в полном пасмурном «молоке», определяя дорогу чутьем опытнейшего пилота, а мы снова бьемся головой о доски. Правда, по дороге вниз это воспринимается с огромным оптимизмом, ну и машины, почувствовав дом, практически не перенагреваются и ведут себя как зайки. Спасибо, Сумбава!
Путнику НА ЗАМЕТКУ
Сумбава – не самый цивилизованный полуостров в Индонезии. На Бали либо Яве можно взять машину напрокат без водителя, но здесь лучше с водителем. Это дешево: приблизительно $50 в денек за семиместный минивэн, включая горючее.
Гиды и носильщики обходятся примерно в двести 000–250 нуль рупий в денек, гостиница на Сумбаве – четыреста 70 000 рупий на человека. Всего за перелет на полуостров и пятидневное пребывание на нем мы истратили приблизительно по три 000 нуль рупий на нос – чуток больше, чем по девять тыщ рублей.
1 бакс = одиннадцать 777 рупий
1 евро = пятнадцать 766 рупий
1 рубль = триста 20 5 рупий
Бензин продается не только лишь на заправках (8000 рупий за литр), да и в бессчетных придорожных лавочках кустарно фасованный в литровые бутылки (10 нуль за литр).
Местное «народное» средство исцеления ссадин – тормозная жидкость. Во всяком случае, 1-ое, что делают, видя асфальтовую болезнь, – поднимают капот, откручивают крышку бачка на главном тормозном цилиндре и промакивают «тормозухой» ободранные места. Редакция очень не советует использовать тормозную жидкость для дезинфекции ран.
Главное, помните о шинах, которые возможно наметить для лютых морозов, и это может быть будут отличные всесезонные шины. Для зимы рекомендуется купить зимние покрышки. Безусловно если вы возжелаете эксплуатировать шины на кроссоверах, то купить возможно покрышки направления Sport Utility Vehicle в интернет магазине колес с лучшими ценами "Колесо". Главное, помните про то, что надо купить зимние колеса в спб, которые есть возможность купить для зимнего сезона, и это по возможности качественные летние шины. Для лета рекомендуется купить в интернет магазине спб шины. В прочем ежели вы пожелаете использовать колеса на легковых авто, то купить возможно покрышки артикула Sport Utility Vehicle в магазине резины с дешевыми ценами "Колеса 812".