Каракорумское шоссе
По оценке журнальчика Forbes, Каракорумское шоссе заходит в десятку самых небезопасных дорог мира… После наших прошлых путешествий на UAZ Patriot в горы Киргизии и Таджикистана (см. 4×4 Club № 12’2008 и № 9’2009) любопытство тянуло далее, в Гималаи и Каракорум.
Но из-за строгости пограничных служб отправиться южнее Памира на собственном автомобиле оказалось очень трудно. Пришлось наметить маршрут, полагаясь на аренду местных машин и включив в него пешие треки по тропам…
На выходе из самолета в аэропорту Равалпинди нас встретила реальная жара, хотя было три часа ночи.
Особенности местных дорог.
До того как съехать на обочину, удостоверьтесь, что она есть
Перечисленные древнейшие народы живут в одной из самых юных и жарких государств мира. Правительство Пакистан образовалось в одна тыща девятьсот 40 семь году в итоге раздела Индии. Его заглавие по буковкам собрал студент-мусульманин: П – Пенджаб, А – Афганистан, К – Кашмир, С – Синд, Тан – Белуджистан. В то же время слово «Пакистан» на урду означает «страна чистых».
ВЫСОКОГОРНЫЙ ХАЙВЕЙ
Мы едем по самой высокогорной дороге мира. Каракорумское шоссе (KaraKorum Highway, KKH) – трасса длиной одна тыща триста км, проложенная по участку Величавого шелкового пути и связывающая пакистанский Исламабад с китайским Кашгаром. Большая часть дороги не имеет твердого покрытия. Начав в одна тыща девятьсот шестьдесят 6 году, трассу пробивали 20 один год. За этот период времени из 20 5 тыщ строителей около тыщи погибло.
Страна же, раскинувшаяся вдоль дороги, намного удивительнее, чем это представлялось из Москвы. Сходу оказывается на виду необыкновенный тюнинг местных грузовиков. Эти сухопутные каравеллы несут над кабиной расписную «кокарду», украшающую автомобиль и защищающую водителя от камнепадов. Проезжаем деревни, которые, кажется, населены одними мужиками. Они улыбаются, при встрече обымаются, некие прогуливаются парами, держась за руки. Это не просто люд, а единая братская семья. Ни дыма кухонь, ни запахов еды, никто до заката не ест и не пьет – у братьев священный месяц Рамадан.
Гималайская тропа. Всегда над шумящей рекой и вдоль крутого склона
ВДОЛЬ ИНДА
Равномерно Каракорумское шоссе подымается вдоль ущелья, сжимающего реку Инд. На редчайших дорожных знаках в главном написано Slowly, другими словами «медленно». Шофер нашего Land Cruiser повсевременно благодарит Аллаха, что сейчас есть Каракорум-хайвей, а ранее приходилось месяц на лошадях добираться сюда из Исламабада. Вобщем, и на данный момент на зиму трассу закрывают, а весной потоки с гор размывают полотно. Не считая того, случаются лавины, оползни, камнепады…
В каждой деревне есть авторемонтная мастерская с черным промасленным земельным полом, потому что всегда много работы. По пути встречаются и блок-посты, на которых нас как зарубежных туристов записывают в амбарные книжки. К вечеру же, сменяя друг дружку, стали подсаживаться сопровождающие бойцы с рациями и автоматами, а ночкой добавилась полицейская машина с мигалкой.
Чем севернее мы продвигались по ККН, тем пустыннее и грандиознее становились горы и ущелья, тем яростнее бурлили на деньке пропастей бурые воды Инда. Все реки Пакистана принадлежат его бассейну. По расходу воды Инд равен Волге, но переносит в 20 раз больше грунта. После пятнадцать часов дороги, сотки подъемов и спусков мы заночевали в городе Чилас, а днем продолжили путь к высоким горам мира. Слева от трассы на горизонте были видны верхушки Гиндукуша, впереди – хребты Каракорумов, справа – Гималаи, а понизу неистовствовал одичавший Инд.
Горные вернисажи. Массивные потоки веками вытачивали в горах необычные рельефы
Строго по одному! Навесные одноколейки – экономная, ремонтопригодная и потому часто встречающаяся конструкция мостов
АЛЬПИНИСТСКАЯ МЕККА
Местные горы и равнины вызывают экстазы путников и альпинистов всего мира.
ВПЕРЕД И Ввысь!
В кузов видавшего виды пикапа Тоета загружают мешки, пластмассовые бочки, ящики, палатки, здоровый самодельный керогаз и наши ранцы. Выезжаем за город и сходу оказываемся в внеземном пейзаже. Меж горными хребтами – желтоватые песочные дюны. За поворотом пустыня завершилась, появились абрикосовые рощи и субтропическая зелень. Подъезжаем к городу Шигар. Археологи нашли здесь древнейшие буддистские поселения с стенными надписями и наскальными рисунками, на которых изображены древнейшие китайские пагоды. Из этого факта ученые делают вывод о дружеских в прошедшем отношениях Шигара с Китаем. За городком дорога перебежала в неширокую подборку на скальном склоне над бурлящей рекой. Страшновато! К тому же время от времени приходится выскакивать из машины, чтоб облегчить ей движение на крутых каменистых подъемах. К вечеру добрались до конечной точки, деревни Асколе. Вокруг нас собрались, похоже, все местные мужчины, посреди которых наш проводник отобрал 3-х портеров-носильщиков.
Путникам НА ЗАМЕТКУ
Горные районы лучше посещать с мая по сентябрь. В приграничных зонах требуется особое разрешение, его выдают, только если вы наняли сертифицированного местного проводника. Одежка должна быть легкой, но спасающей от ультрафиолета, неотклонимы солнцезащитные очки. Ночкой в горах пригодится теплая одежка. В любом городке можно арендовать старенький джип – приблизительно за двести баксов в день с бензином. С водителем необходимо сходу обсудить вопросы цены, горючего, которое заходит (либо не заходит) в цена, об остановках для фотосъемки. Движение левостороннее. Принципиально! Пакистан – мусульманская страна, и женщины-иностранки должны быть одеты соответствующе: длинноватое платьице, платок на голове, руки закрыты. Фотографировать людей, в особенности дам, можно только после получения их согласия. В большинстве собственном пакистанцы люд обычный, приветливый, и заморочек обычно не появляется. Многие молвят на британском (колониальное наследство), но постарайтесь и сами уяснить несколько слов на урду, к примеру: «шукрия» – спасибо, «шабакхэр» – размеренной ночи.
От 1-го только взора на ослепительные снежные верхушки становится холодно даже понизу, в горячих субтропиках
ЗАОБЛАЧНЫЕ ПИРАМИДЫ
Высота три тыщи метров. Тропа сначала кажется легкой — огромную часть вещей и товаров доставляют портеры на мулах.
За еще одним поворотом раскрывается вид на группу гор в виде идеальных пирамид – это башни Транго Тауэр, часть хребта Балторо Музтаг. Западная стенка Большой башни известна как наибольшая вертикальная гора в мире, ее протяженность составляет одна тыща триста 40 метров.
Портеры.
Ногами и спиной за летний сезон они обеспечивают свою жизнь на весь последующий год
У всех туристских групп на треке есть ассистенты: гид, повар, портеры и мулы. Дневные переходы завершаются в приютах с прекрасными наименованиями на урду – Джолла, Цомок, Пайю, Хобуше, Лилиго, Урдукас. Подъем обычно в 5 утра. Шипят примусы, шкворчат на сковородках лепешки-парата, погонщики подкармливают мулов, привязав мешок с овсом к рожам. А в семь часов отряды уходят по своим маршрутам. Кстати, докторов тут нет, и если у кого-то началась горная болезнь, его на муле с провождающим посылают в Асколе. При нас «накрыло» портера французской группы…
ЛЕДЯНОЙ МОНСТР
Наш трек проходит меж хребтами Балторо Музтаг и Машербрум в направлении верхушки K-2 (либо Чогори), 2-ой по высоте на планетке – восемь тыщ 600 одиннадцать метров. Тут находится один из больших горных ледников в мире – Балторо. Его длина составляет шестьдесят два километра, а ширина доходит до четыре км. Своим таянием он рождает бурную реку Биафо. В нижней части ледник сплошь укрыт гравием, песком и камнями. Зарождаясь высоко в ущельях, он со скоростью около четыре мм в час движется по скальному руслу. Для ледника это неописуемо стремительно. Из его недр доносится утробное журчание ручьев, временами слышен скрежет камешков. Кромки ледовых пропастей подтаивают, и осколки скал, лежащие на их, срываются вниз, с грохотом ныряя в озера. Впадающие из боковых ущелий ледники-притоки деформируют Балторо, его ландшафт повсевременно изменяется, вздыбливаясь буграми.
Люди и машины.
Северопакистанские шоферы – и мастера вождения, и спецы по ремонту
Идти по леднику сложнее, чем по скальной тропе. Нередко останавливаемся, чтоб вернуть дыхание. С тропы лицезреем пики Пайю, Транго Тауэр, напоминающие Монт-Сен-Мишель. Места тут пустынные, повстречались только маленькие караваны экспедиций, и несколько раз, скрываясь в расщелинах, пропархали военные вертолеты пакистанской армии – до китайской границы всего 20 км. Когда ставили палатку в лагере Урдукас на высоте четыре тыщи двести метров, по склону покатились камешки. Проводник немедля поведал нам о недавнешней смерти 4 альпинистов – на их палатку обвалился двадцатиметровый осколок горы.
С высоты четыре тыщи двести метров освещенные луной склоны Транго Тауэр достойны того, чтоб пофотографировать их со штатива. Но выкарабкаться из палатки уже нет сил. Альпинисты идут на восхождения с учетом акклиматизации организма к нехватке кислорода: ввысь приблизительно на семьсот метров, позже на ночевку вниз на триста метров, на последующий денек снова семьсот ввысь, позже снова вниз и т. д. На покорение восьмитысячника необходимо порядка шестьдесят дней.
Сухопутный крейсер.
FJ специально разработан для тяжелых дорог, срок его службы, как указывает практика, может превосходить 50 лет!
ДОРОГА К НЕБУ
После нескольких дней, проведенных на леднике, возвращаемся на ККН. За спиной сгущается черная синева туч, а впереди теплый солнечный денек. Из окна автомобиля восхищаемся красотами Гималаев. Свернув с трассы, выведываем у местных, как добраться в Чудесные Луга (Fairy Meadows), договариваемся с водителем и по серпантину отправляемся к началу нового трека. Наш геройский Тоета Land Cruiser FJ одна тыща девятьсот шестьдесят 6 года на многих узлах имеет шрамы от ремонтной сварки. Приборные стрелки отвалились, двери на веревочках, резина лысая. Перед стартом шофер поменял самое ветхое фронтальное колесо на более новейшую запаску. Передачи, как выяснилось уже в пути, выше 2-ой не переключались… Но, несмотря на возраст, этот неунывающий труженик был трогательно мил. Пилот врубил четырехтактную пакистанскую песню, и экипаж впал в транс от музыки и безумного, грозящего смертью вида в пропасть. Дорога до деревни Тато заняла два часа по круто поднимающимся узеньким серпантинам с головокружительными пучинами, обрывающимися сходу от колеса. Не припомним из собственной практики аналогов по уровню авто экстрима!
ГОРА-УБИЙЦА
Дорога завершилась, дальше пешком по тропе, петляющей по можжевеловым рощам. Слева шумит поток, стекающий с ледника, а в воздухе витает свежайший запах – может быть, самый приятный из узнаваемых нам запахов растительного происхождения. Часа через три добираемся до красочной зеленоватой поляны с лошадьми, овцами, мулами и отелем «Райкот Сарай». Древесные домики стоят на склоне над ледником. Греемся у костра с ребятами из Австралии. В кухне-столовой рассматриваем фото, изготовленные известными альпинистами, развешенные на стенках. Владелец, узнав, что мы из Рф, предлагает наилучший лодж (если растопят печь во дворе, то будет жгучая вода) с захватывающим видом на Нанга Парбат. Гора стоит в пятнадцать километрах от нас, но кажется, что до нее менее 3-х – такая она большущая! Ее рост восемь тыщ 100 20 6 метров. Днем направляемся ввысь к лагерю Бейали. Посещаем пустующий отель имени известного покорителя Нанга Парбат Райнхольда Месснера. По темной статистике, на 1-го альпиниста, достигшего этой верхушки, приходится один погибший.
5 БАЛЛОВ!
Спустившись в равнину Инда, где прохлада снова сменилась жарой, подыскали джип с исправными передачами, открытый ветрам и с настойчивым мотором, слушать порыкивание которого на подъемах одно наслаждение. И снова Каракорум-хайвей во всей красоте: горы, Инд, красавцы-грузовики. Тормозим у ручья и заливаем в радиатор свежайшей горной воды. Но расслабляться нельзя: налетели на камень, пришлось завернуть в ближайшую деревню, чтоб починить пробитое колесо.
Горная пустыня. Проехать по Каракорумскому шоссе грезят многие путники
С перевала Бабуссар (4500 метров) на 10-ки км видны горные пики, а в равнине Нарана на склонах белоснежные шатры палаток гуманитарной помощи как напоминание о недавнешних разрушительных землетрясениях… Посреди ночи в один момент слышим грохот, схожий на пушечные залпы. Пол древесной лачуги, в какой мы ночуем, закачался как палуба во время шторма. Позже раздались совсем конкретные звуки — их издавал большой, величиной с двуэтажный дом, камень. Подпрыгивая и громыхая, он катился с примыкающего склона точно на нас, но… промчался, не задев, и с треском ушел вниз по ущелью.
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
С рассветом направляемся в сторону Исламабада. На улицах городков людно, как на рынках, машины сигналят, как в Индии. Где-то обитатели разбирают завалы после камнепадов. Горючее на заправках качают тарахтящие бензонасосы (электричество нередко отключают). Пищу готовят в котлах прямо на тротуарах. Стоят сараи-мастерские по обновлению джипов. Бредут темные волы с голубыми очами и великими рогами. Мы смотрели на эту необыкновенную жизнь, уплетали манго – гений незапятнанного вкуса – и с грустью задумывались, что завершается самое колоритное, может быть, путешествие в нашей жизни…
Путникам НА ЗАМЕТКУ
Для посещения Пакистана россиянам нужна виза (посольство Пакистана в Москве – ул. Садово-Кудринская, 17). Пригодится приглашение от личного лица либо компании – к примеру, от турфирмы, предлагающей горный трекинг. Перелет Москва – Исламабад с пересадкой в Абу-Даби продолжается девять часов и стоит туда-обратно приблизительно 20 четыре тыс. руб. В дорогих гостиницах можно расплатиться пластмассовой картой. В других местах в ходу только пакистанские рупии (100 PKR = 1.05 USD). Самый прибыльный курс в обменнике аэропорта Исламабада, в банках поменять не удавалось и банкоматов не встречалось. Есть очень дешевенькие гостиницы, но разумный минимум – приблизительно четыре тыщи рупий за номер, при всем этом стоит уточнить про завтрак и убедиться в наличии воды. Такси стоит порядка 30 рупий за километр. Продукты дешевле русских втрое и поболее. В уличных забегаловках лучше не питаться. Воду пить только покупную. Непременно необходимо иметь с собой обдуманную аптечку.
Ну что сказать, не забывайте про то, что надо купить зимние шины в спб, которые не возбраняется взять для зимы, и это по возможности фирменные зимние шины. Для лета рекомендуется купить зимнюю резину в спб. В прочем В том случае, когда вы хотите эксплуатировать покрышки на грузовых авто, то купить легко резину артикула класса "внедорожников" в интернет магазине колес с дешевыми ценами "Склад Шин". Ну что сказать, не забывайте про то, что надо купить зимнюю резину в спб, которую возможно выбрать для пасмурной погоды, и это возможно будут надежные всесезонные покрышки. Для осени рекомендуем купить в интернет магазине спб шины. Возможно при условии,что вы пожелаете использовать колеса на легковых автомобилях, то купить лучше шины артикула Sport Utility Vehicle в интернет магазине колес с дешевыми ценами "Колеса 812".