Природные и рукотворные чудеса истинной Турции
Всякий раз бывая в Турции, я открываю себе ее новые уголки и не устаю поражаться, как многообразна и увлекательна эта страна. Необходимо только покинуть пределы пляжа… Сейчас я оказался в Турции со съемочной группой телеканала «Россия-2».
Была задачка: снять серию передач, где путешествия по стране дополнялись бы походами на футбольный стадион.
– Что в Турции самое прекрасное? – задал мне вопрос ведущий программки, узнаваемый футбольный комментатор Владимир Стогниенко.
– Естественно, Каппадокия и Немрут-Даг. Но нам пригодится автомобиль помощнее!
КАППАДОКИЯ СНАРУЖИ
В Турцию можно ехать ради чудес рукотворных – древних храмов Эфеса, воздушных мечетей Стамбула, старых армянских городов Восточной Анатолии. Либо ради достопримечательностей природных – одни травертиновые террасы и ванны Памуккале чего стоят! Но есть одно место, где природа и человек трудились совместно. Это Каппадокия. Вулканическое плато в центре страны с так умопомрачительными формами рельефа, что, кажется, идет речь о другой планетке. О Каппадокии писал еще Геродот. Тут оставили собственный след персы, армяне, Александр Македонский, византийцы. Но история Каппадокии начинается существено ранее – шестьдесят с излишним миллионов годов назад, когда благодаря массивным извержениям эту местность покрыл вулканический пепел, превратившийся потом в туф – очень мягенькую горную породу. С течением времени вода и ветер изменили пейзаж до неузнаваемости. Реки, вымывая покладистый камень, превращали лавовое плато в горные участки. Дело довершал ветер, вытачивая окончательную форму скал. В итоге вышло нечто совсем немыслимое, если не сказать сказочное. Сходу видно, откуда Гауди черпал вдохновение для неких собственных работ.
Тяжело поверить, что над ландшафтами Каппадокии потрудилась природа, а не дерзкий конструктор
Какие только ассоциации не вызывают местные формы рельефа: каменные грибы, чудесные камины, домики фей, каменные термитники. Неподалеку от города Гореме есть даже Равнина Любви, где в небо рвутся большие каменные «фаллосы». Логично, что такому природному парадоксу выдумывают самые фантастические разъяснения. По сути секрет перибаджаларов, как их именуют местные, прост. Ножка «гриба» состоит из туфа, тогда как шляпка – жесткий базальт. С течением времени от ветра и воды туф истончается, и «инсталляция» приобретает все более законченный вид. Метаморфоза, вобщем, не нескончаема. В некий момент колонна подточится так, что упадет под тяжестью базальтовой «шляпки».
Но красота Каппадокии не только лишь в природной «архитектуре». Местные обитатели продолжили это начинание. В горах рубили дома и храмы, превращая горы в монастыри и городка. Соответствующий пример симбиоза сил природы и деяния человека – музей под открытым небом близ города Гореме. Тут в глубине пещер сохранились 10-ки раннехристианских церквей.
Ландшафт Каппадокии припоминает большой колонизированный людьми ломоть сыра
РОДИНА РОЖДЕСТВА
Не много на Земле найдется мест, так тесновато связанных с развитием христианства, как Каппадокия. Изрезанные пещерами горы были безупречным укрытием для первых христиан. А когда христианство распространилось по Малой Азии, тут появились 10-ки пещерных монастырей. Отсюда вышли три Величавых каппадокийца – Василий Величавый, Григорий Нисский и Григорий Богослов, которые введи в христианство понятие Троица. Также Каппадокия – родина празднования Рождества.
В равнине Зельве еще не так давно жили люди
В росписях церквей отлично различимы различные периоды. Из-под богатых, насыщенных цветом византийских фресок проглядывают блеклые, как будто карандашные эскизы, полосы крестов и орнамента иконоборческого периода. Церкви дошли до нас в разном состоянии. На многих фресках уничтожены лица святых. Как минимум замазаны глаза – так суеверные турки защищались от сглаза. Но есть церкви, интерьер которых практически не тронут. Поражают калоритные тона и точные образы, которыми расписана Каранлик Килисе, Черная церковь. Несколько веков ее использовали как голубятню. Когда же посреди 50-х годов ее стенки очистили от слоя голубиного помета, изумленным очам реставраторов предстали фрески XI века, сохранившие первозданную яркость. Черное помещение (в церкви практически нет окон, а вход устроен так, что через него не попадают солнечные лучи) отлично сохранило работу средневековых мастеров.
Пещерных церквей в округах Гореме много. От неких практически ничего не осталось, не считая полустертых крестов на стенках. Другие находишь совсем случаем – они не отмечены ни на одной карте. Исследуя равнину за равниной, пещеру за пещерой, не покидает чувство первооткрывательства. Как будто тут еще никто не был, по последней мере последние несколько веков.
Под более поздними фресками скрываются тонкие, как будто карандашные эскизы, изображения крестов иконоборческого периода
Византийские росписи пещерных храмов Гореме поражают воображение
Настоящая ФАНТАСТИКА
Каппадокия повсевременно поражает. Только привык к каменным грибам, как из-за поворота встает целая армия. Богатыри-скалы жмутся плечом к плечу, солнце играет на их остроконечных базальтовых шлемах. Перед тобой как будто закаменевшие легионы Суллы из поэмы Бродского «Каппадокия». А когда привыкаешь к обилию форм рельефа, в игру вступает цвет. Волнистые склоны Розовой Равнины как будто расписаны огромной малярной кистью: темно-розовый слой горы, позже нежно-желтый, позже светло-розовый. В голову опять и опять лезет приевшийся уже штамп об внеземном пейзаже. Но как еще можно разъяснить увиденное?
КАППАДОКИЯ ИЗНУТРИ
Местечко Зельве на данный момент музей, где также можно отыскать пещерные церкви, но более ранешнего, иконоборческого периода, а до одна тыща девятьсот 50 два года это была жилая деревня. Аварийное состояние пещер вынудило власти переселить их обитателей, но не в обустроенные панельные дома со всеми удобствами, как можно пошевелить мозгами. Их переселили тоже… в пещеры. Но с водопроводом и сточной канавой. Ведь вырезать дом в туфе проще и дешевле, чем выстроить его. И сейчас сотки, если не тыщи обитателей Каппадокии живут в пещерах и горах. Даже в заглавии головного туристского места Каппадокии, Гореме, есть что-то и от гор, и от пещер.
Сейчас вход в пещеры музея Гореме оборудован для туристов. Вначале же прячущиеся в их христианские церкви были не настолько доступны
Один из местных туристских аттракционов – возможность переночевать в пещере. Более того, это один из неотклонимых частей каппадокийской экзотики. Так что в горах есть и дешевенький гестхауз, и пятизвездочный спа-отель. Мне довелось пожить и там, и там. Естественно, комната за два бакса смотрелась аутентичнее, но дорогой номер тоже доставил много наслаждения: гостиничный комфорт украсил пещеру. Имелась даже терраса с видом на равнину. Рано днем с нее можно было следить, как в небо подымаются 10-ки разноцветных шаров.
НАД ЗЕМЛЕЙ
…Телевизионщики Вова и Леша прогуливались в гнусном настроении – дождик шел всю ночь и не задумывался прекращаться. Воздушный шар – самый прекрасный, хоть и недешевый метод посмотреть на Каппадокию сверху. Для этого пришлось встать в 5 утра. Да и в 6, и в семь часов все было без конфигураций – обложная облачность и ни мельчайшего шанса на взлет. Но в полвосьмого вышло волшебство – дождик закончился, через облака стало пробиваться солнце. И здесь же, как будто по сигналу стартового пистолета, в воздух поднялись 10-ки аэростатов. А на земле надувались все новые и новые. Зрелище захватывающее, благо у меня было место в «императорской ложе».
Некие горы Каппадокии похожи на большие сказочные печные трубы. Не напрасно их именуют перибаджалары – «волшебные камины»
Но то, что для меня больше напоминало фееричный спектакль, для коллег чуть ли не обернулось драмой. Я сумел узреть ее в видеозаписи. Итак, взлет шара. Вова в кадре и начинает на камеру читать стенд-ап (заготовленный текст). Внезапно удар! Ведущий улетает из кадра, а через секунду в нем оказывается сведенное судорогой лицо оператора. И позже темнота… Оказалось, при взлете воздушный шар врезался в вершину 1-го из перибаджаларов. Контакт был так мощнейший, что корзина снесла вершину горы. К счастью, пассажиры не пострадали – их отбросило в глубь корзины.
Материал основания «каменного гриба» – мягенький туф, а «шляпка» – из твердого базальта
Путникам НА ЗАМЕТКУ
С весны две тыщи одиннадцать года Турция стала безвизовой государством для россиян. Из Рф сюда летают «Аэрофлот» и Turkish Airlines (от восемь тыщ рублей). Если стремиться сходу в Каппадокию, то лучше прилетать в Кайсери либо в Невшехир. Тут же можно арендовать автомобиль, хотя выбор в Анкаре куда богаче (от Анкары до Гореме – триста шестнадцать км, от Анталии до Гореме – 500 50 5 км). Аренда джипа типа Kia Sportage (дизель) со страховкой и анлимитным пробегом конкретно в Каппадокии стоит около 100 50 евро в денек. Если арендовать сходу на некоторое количество дней – стоимость падает. Машину доставят в аэропорт Невшихира либо Кайсери, либо в хоть какой отель Каппадокии. Безнин в Турции дороже чем в Европе. Порядка 4,32 турецких лиры (1,8 евро) за литр девяносто 5 бензина и 3,66 лиры (1,5 евро) за литр дизельного горючего. Двухместный номер в пещерном гестхаузе обойдется в 20 евро. Средний отель – от 40-50 евро за двухместный номер.
И ПОД ЗЕМЛЕЙ
После такового потрясения ребята были рады спуститься с небес на землю. И даже под землю. Мягенькие породы определили возникновение в Каппадокии целых подземных городов, рассчитанных на 10-ки тыщ человек. Ученые до конца не могут осознать, жили ли тут люди повсевременно, сезонно либо только временно укрывались в этих убежищах. Но в любом случае строительство было серьезным. Тут и церкви, и загоны для скота. Как будто античные обитатели готовились к ядерной войне. Самый большой (но далековато не единственный) подземный город Каппадокии – Деринкую. Это многоуровневый комплекс начала нашей эпохи из восьми этажей. На данный момент по его узеньким коридорам пускают погулять туристов. Страдающим клаустрофобией и астматикам (воздух очень насыщен пылью) сюда путь заказан.
За некоторое количество дней непрерывных съемок и разъездов по плато мы успели узреть только вершину большого айсберга по имени Каппадокия. Равнины, церкви и ущелья, описанные в путеводителях, только маленькие оазисы среди неисследованных белоснежных пятен региона. Тут непременно нужна машина. Можно денек за деньком двигаться, куда глаза глядят, забираться в понравившуюся равнину, как дозволит внедорожник, и бродить меж скал самой умопомрачительной формы, заглядывать в пещеры, гадая, что тут было – чей-то дом, загон для скота либо амбар.
НЕМРУТ-ДАГ
Чем далее перемещаешься на восток Турции, тем поглубже забираешься в Азию. Горы становятся все выше, перевалы все почаще, серпантины все круче. Где-то еще проглядывает снег – и это в стране пляжей и солнца! Изменяется и архитектура. Никаких больше средиземноморских домиков под черепичными крышами. К склону жмутся низенькие каменные домишки, в которые при приближении машины быстро скрывается ребятня.
Головы богов и героев низвержены со собственных каменных тел землетрясением. Природа как будто утверждает свою власть над человеком
Последние километры перед подножием Немрут-Дага дорога в особенности круто лезет ввысь. Обгоняем туристский микроавтобус, чей движок не выдержал подъема. Гласил же, машина здесь нужна мощная! Но последний участок подъема все таки придется пройти пешком. Карабкаться в гору с тяжеленным штативом тяжело, но близлежащие панорамы с лихвой компенсируют все мучения.
ПЕРЕКРЕСТОК ИСТОРИИ
На горизонте видна гора безупречной формы – это искусственный курган. На таковой же мы на данный момент и лезем. Естественно, насыпать его это не то что выстроить пирамиду Хеопса. Но рельеф тут очевидно труднее. К тому же у местных старых строителей не было сотен тыщ рабов и сильной реки на подхвате. В общем, реальный строительный подвиг. Тем паче что на верхушке кургана они ухитрились к тому же возвести величавый погребальный храм.
Дороги вокруг Немрут-Дага не каждой машине по силам
Гробница Антиоха I, правителя старой Коммагены (I век до н. э.) должна стать местом поклонения всех последователей евразийства. Интеграция европейских и азиатских ценностей, о чем сейчас молвят как о кое-чем несбыточном, отлично работала еще до рождения Христа. Скульптуры, охраняющие покой усопшего царя, тому подтверждение. Зевс соседствует с персидским соколом. А греческие боги одеты на восточный манер (хоть и подстрижены на эллинский).
…Лучшее время на горе Немрут – закат. Солнце золотит лики богов и героев, горы медлительно утопают в дымке. Отсюда рукою подать до Сирии, и не так далековато до Ирана. Ощущаешь себя затерянным в Азии. Истинной, приключенческой…
Так же помните о шинах, которые допускается приобрести для пасмурной погоды, и это быть может качественные всесезонные шины. Для весны рекомендуется купить новые колеса. Вероятно когда вы хотите использовать колеса на грузовых авто, то купить без проблем резину артикула SUV в интернет магазине шин с низкими ценами "Шины Питер". Главное, помните о покрышках, которые позволительно предпочесть для зимы, и это возможно будут крепкие всесезонные покрышки. Для лета советуем купить зимние колеса в спб. Возможно Раз вы хотите эксплуатировать колеса на легковых авто, то купить без проблем резину артикула "Спортивно Улитарного автомобиля" в магазине колес с лучшими ценами "Колесо".