Экзотика Индонезии
Путешествие по Индонезии – как один из подарков судьбы, о которых мечтаешь с детства… В иллюминатор были видны только голубые небеса и голубые воды океана, когда командир аэробуса оповестил о скрещении экватора.
Скоро самолет пошел на понижение – и вот мы уже в теплых ароматных объятиях еще таинственного, но уже милого Бали.
ОСТРОВОК В ОКЕАНИИ
Первым делом заглянули в кассы местных авиалиний и сбросили давящий груз неопределенности: билеты на все хотя бы немного обитаемые острова в окружении есть.
«Сосед» снова проснулся…
…И сероватый плед вулканического пепла, как обычно, накрыл поселок
НОЧНЫЕ Ужасы
Скоро дорога поползла ввысь, нарезая петли поначалу по зеленоватым буграм, а скоро и горам, покрытым слоем пепла, в каком торчали нагие стволы деревьев. Деревни и поля тоже засыпаны продуктами извержения. Чувство глобальной катастрофы! Оказывается, с января тут буянит вулкан Бромо. Останавливаемся в гостевом доме в 3-х километрах от жерла, продолжающего свою адскую работу. В вечернем сумраке отлично видно, как лава выплескивается на склоны горы. Интересное зрелище, естественно, но нас незначительно настораживало, что немногочисленные местные обитатели в моменты более массивных раскатов неслись к обрыву и тоже не сводили глаз с вулкана.
В предрассветной тьме мы рискнули подняться по тропе туда, откуда отлично был виден не только лишь действующий, да и 5 примыкающих дремлющих вулканов. Из верхушки конуса Бромо поперечником метров четыреста подымалиь сероватые и темные клубы пепла. Высоко в небе они становились более разреженными, и ветром их сносило в сторону деревни. Вулкан время от времени порыкивал, и несколько раз в пепельном столбе сверкнули молнии. Понизу показывался практически засыпанный пеплом буддийский храм, а справа над тучами дремал самый высочайший на Яве вулкан Мерапи. При всем этом и небо, и пейзаж изменялись на очах, окрашиваясь в седоватые, голубые, а местами в сиреневые и зеленоватые тона. Вот где ощущаешь мощь и загадочность подземного мира!
ЛЕД И ПЛАМЕНЬ
От Бромо едем в сторону Кава Иджен. В протяжении первых 10 км спуска все вокруг покрыто пеплом, как будто сероватым снегом. После таких невеселых картин сельские пейзажи в равнине сказочно милы. Деревни в государственном парке Иджен как иллюстрации из броской детской книги. У каждого дома – палисадник с клумбами и журчащими ручейками-фонтанами. На грядках – таблички с наименованиями выращиваемых культур, а вокруг огромное количество различных цветов. Ветхих строений нет, все чисто и нарядно.
В Индонезии несколько тыщ островов, но 2-ух схожих не найдешь
В машине ехать комфортабельно: работает кондюк, останавливаемся где пожелаем. И хотя часть горных дорог максимально разбита паводками, мы все таки подались за впечатлениями в тропические заросли. Чем далее от цивилизации, тем громче галдеж птиц и цикад, сопоставимый по громкости разве что с гулом ненамеренно найденного десятиметрового водопада. А рядом жаркие ванны с температурой воды градусов 40. Мечта!
ПОЛЧАСА В АДУ
От базисного лагеря в государственном парке к вулкану Кава Иджен ведет тропа, достаточно круто забирающая ввысь. Поднимаемся небыстро, с передышками. Навстречу движутся люди с корзинами, в каких желтоватая сера. Вышли мы затемно, пока забрались на гребень, рассвело, но туман не дозволил ничего рассмотреть. Где мы, где кратер и откуда исходит этот мощнейший запах серы? Докеры как муравьи, гуськом, спускаются по зигзагообразной тропинке с пустыми корзинами, исчезая в серном тумане, а навстречу подымаются с грузом. Каждый несет по два коромысла (четыре корзины). Перетащит одно на 30 метров ввысь, оставляет и спускается за вторым, и пока идет вниз – отдыхает. Конфискует 2-ое, доносит до первого и снова спускается. Идет, кряхтит – груженое коромысло весит восемьдесят кг. Мы тоже спускаемся вниз. Серный запах становится все более концентрированным. Дышим через куртки – по другому обжигает носоглотку и легкие. Понизу рабочие откалывают еще жаркую серу и укладывают кусочки в корзины. Все угрюмые, изможденные, кашляют, во рту зажат влажный платок. Разработка добычи серы примитивная. Жаркий газ, насыщенный парами серы, из дымящего вулкана направляется в пятнадцатиметровые глиняние трубы, которые уложены вниз по крутому склону. Охлаждаясь, газ конденсируется на стенах, а образовавшаяся сера вытекает из трубы желтоватыми ручьями, здесь же застывая. Находиться с этим «производством» рядом можно, только когда дует сильный ветер. Носильщики получают за ходку примерно 5 баксов.
Хлопот прибавилось. Жильцы этого дома обычно начинают утро с расчистки крыльца
НЕТВЕРДАЯ СУША
На Бали возвратились паромом. Кута – центр туризма, это сходу видно по белоснежным отдыхающим, европейским товарам, надписям и архитектуре. Тормознули на одну ночь в малеханькой, ароматной от тлеющих ароматичных палочек гостинице. Внутренний дворик в зелени и статуях, на стенках реальная живопись, в номерах чисто. Нет только жаркой воды и кондюка. Зато владелец – большой, хороший, всегда улыбающийся индус. С утра он (тоже с ухмылкой) сказал, что ночкой полуостров трясло. Итак вот почему, оказывается, кровать-то качалась…
ДРУГОЙ МИР
Во времена оледенений планетки уровень воды в морях и океанах был на 100 восемьдесят метров ниже, чем на данный момент. Тогда с Волги можно было посуху попасть на Бали. Но только не на примыкающий с ним полуостров Ломбок! Глубина пролива меж ними – более триста метров. Из-за этого образовалось два непохожих экологических ареала: один вид фауны характерен для Азии, 2-ой – для Австралии, и они никогда не смешивались. Тигры никогда не могли переселиться в Австралию, а знаменитые австралийские кенгуру – оказаться в Азии. Пролив меж островами проходит по зоогеографической границе, именуемой «линией Уоллеса» – по имени британского натуралиста, который в XIX веке нашел эту поразительную разницу. «Контраст нигде не выражен настолько резко, как при переходе от острова Бали к Ломбоку: преодолев всего 30 км, мы можем перейти от 1-го величавого раздела Земли к другому, которые настолько же разительно отличаются друг от друга своим животным и растительным миром, как Европа от Америки», – писал Альфред Уоллес. В аэропорту Ломбока «Селапаранг» мы познакомились с Ахромом, и его внедорожник на некоторое количество дней оказался в нашем распоряжении. Вообще-то роль такси тут обычно делают не авто, а чидомо – двухколесные конные повозки. Транспорт смешной, но не для нашего маршрута.
Адский труд. Может быть, конкретно на добыче серы в клубах ядовито-зеленых газов и появилось это выражение
БОЕВЫЕ Мортышки
Для начала мы направились в деревню сасаков. Сохраняя обычный уклад, представители этой народности живут в тропических зарослях в домах без дверей, с поднятыми на метр от земли полами, камышовыми крышами и стенками. Эти строения защищают не от холода, а от солнца и дождика. Вдоль дорог тянутся рисовые поля-чеки.
Сворачиваем вовнутрь острова и по склону горы Ринджани поднимаемся в деревню Сенару. Тропические заросли становятся непролазными, и к большенному водопаду, достойному кинофильма «Аватар», приходится продвигаться по дну горной реки. Как и положено в сезон дождиков, на пути попадаются оползни. Все же удачно преодолеваем самый высочайший перевал Ломбока. Восточный склон Ринджани покрыт буйной растительностью, на фоне которой органично смотрятся разноцветные домики фермеров. В центре каждой деревни лавка. На умеренном лотке – чипсы, сигареты, галеты, лапша резвого изготовления и вода. Скоро смотрим новое зрелище: хороводы молодежи по обеим сторонам дороги – началась пора свадеб! В каждой деревне свои цвета, фасоны костюмов, формы барабанов. Видеокамер, микрофонов, машин с куколками и кольцами нет, мужчины и дамы раздельно друг от друга, но в конечном итоге браки почему-либо получаются прочнее наших. Индонезийцы с наслаждением идут на контакт, они общительны, приятны и улыбчивы. Там, где останавливаются люди, здесь же возникают мортышки – посиживают на деревьях, дежурят на обочинах и ожидают варианта поживиться. Попадаются и необыкновенные для нас знаки: «Внимание, опасайтесь темных обезьян!» Непопросту, наверняка, у мирных с виду деревенских собак боевые шрамы на мордах…
Лес обезьян. Это не зоопарк и не заповедник, но за десятками семей макак можно следить, не выходя из автомобиля
Драконы острова Комодо.
В поисках добычи эти монстры выползают на тропу и «каменеют» в ожидании неосмотрительных птиц, косуль и любознательных туристов
Дать ШВАРТОВЫ!
На полуострове Флорес нас встречал интернет-приятель Питер. Отсюда начиналась 2-ая часть нашего путешествия – морская, но сначала Питер пригласил нас в гости на денек рождения племянницы. Прелестная малышка-именинница в сарафане оказалась негритянкой. Перед тем как приступить к еде, все мужчины склонили головы и несколько минут молились. Ужинали, держа на коленях миску с рисом, курицей, тофу и салатом. Позже начался концерт. Каждый родственник брал в руки микрофон и исполнял песню под синтезатор. Когда мужчины разогрелись, подключились дамы и малыши.
Водопад у подножия вулкана Риджани.
Добраться до него нетрудно: поначалу на небольшом самолетике до острова Ломбок, потом на внедорожнике, ну а позже пешком…
Тем временем в порту нас дожидался надраенный, загруженный провизией и горючим, готовый к приключениям кораблик с заглавием Risk Indo. После того как мы обсудили с капитаном Ади грядущий маршрут, движок заурчал – и ботик заскользил по изумрудным волнам.
ПАРК ДРАКОНОВ
Держим курс к острову Рича.
Рукотворные террасы.
Горизонтальные ступенчатые площадки (рисовые чеки) совершенно не портят, а даже декорируют ландшафт
Свадебный обряд. Мужчины в саронгах барабанным боем оповещают примыкающие деревни о принципиальном событии
Дамы Ломбока.
Они трудолюбивы, красивы, улыбчивы, и их счастье не в деньгах…
Огибаем полуостров и скоро бросаем якорь в пустынной лазуревой бухте. Глубина ее местами добивается пятнадцать метров, и в прозрачной воде видно много рыб сказочной красы. Мы доплыли до берега в масках и вышли на пляж, покрытый розовым коралловым песком. Солнце уже склонялось к закату, как внезапно на его фоне в небе появились своры летучих лисиц, и часа три можно было следить перелет их колонии с 1-го острова на другой. Когда лисицы пролетают над головой, видны их полупрозрачные перепончатые крылья – необычное зрелище!
Берега Индонезии.
10-ки км бухт, песочных пляжей, каменистых обрывов и пальмовых рощ посреди голубых океанских просторов…
НАШ Полуостров
А последующие день мы провели робинзонами на крохотном и вправду необитаемом полуострове. Избрали его наобум на карте. Индонезию именуют государством тыщи островов, хотя по сути их тут еще больше. Всезнающий веб гласит о более чем семнадцать тыщах, из которых только наименее одной тыщи обитаемы. Много это либо не много? Нам показалось, что как раз столько, сколько требуется для гармонии пейзажа. А заодно довольно и для реализации детских желаний раздельно взятых путников!
Так же не забывайте про то, что надо купить зимнюю резину в спб, которую не возбраняется приобрести для холодной поры, и это может быть будут фирменные зимние покрышки. Для осени рекомендуем купить зимние покрышки. В прочем Раз вы хотите эксплуатировать колеса на кроссоверах, то купить без проблем колеса категории Sport Utility Vehicle в интернет магазине шин с низкими ценами "Север авто". Ну что сказать, не забывайте про то, что надо купить зимнюю резину в спб, которую возможно облюбовать для ледяной весны, и это возможно будут качественные летние шины. Для осени советуем купить летнюю резину. В прочем при условии,что вы возжелаете эксплуатировать покрышки на джипах, то купить возможно колеса направления "Спортивно Улитарного автомобиля" в магазине резины с лучшими ценами "Шины Питер".