По Чукотке на снегоходах

По Чукотке на снегоходах

Чукотка – это край земли либо ее начало? Чтоб отыскать ответ на этот вопрос, мы направились в неведомый нам доныне мир…

Мысль этого путешествия была навеяна произведениями Олега Куваева, Юрия Рытхеу, Джека Лондона. Мы решили пройти на снегоходах одна тыща 600 км по северу Чукотки от Анадыря (автономно как это может быть), испить шампанского на берегу Северного Ледовитого океана и возвратиться назад.

Но для начала нашей команде из 7 человек необходимо было преодолеть 1-ые 100 восемьдесят км, чтоб добраться из Анадыря в Уэлькаль – одно из государственных эскимосских сел…

1-ый ПЕРЕГОН

Вокруг только белоснежная тундра, глазу зацепиться не за что, только время от времени вдалеке показываются остроконечные пики не очень больших горных хребтов. Кажется, что едешь по ровненькому полю. Но в тундре есть и низины, и возвышенности, и даже перевалы. Просто снег и просторы скрадывают рельеф…

Зимник, вдоль которого мы шли, не считается официальным, в главном это чуть приметный след колеи от редчайших гусеничных вездеходов. Для этого маршрута компания RussiaDiscovery предоставила нам снегоходы Lynx 500 50 Widetrack. Выбор был не случаен: там, где нет сервиса, лучше обычная и надежная техника. А условия здесь вправду жесткие – наст и снежные заструги позволяют двигаться со средней скоростью менее 30 км/ч.

В Уэлькале рядом с современными разноцветными коттеджами, спроектированными специально для арктических широт, стоят старенькые дома эры развитого социализма в стиле «баракко». Когда-то тут были военные и бурлила жизнь. Позже армию уменьшили, остались только туземцы да малость тех, кто навечно сросся с Чукоткой. Недавнешний кинофильм Рогожкина «Перегон» снимался конкретно про Уэлькаль. Здесь находился 1-ый русский аэродром, куда приземлялись ленд-лизовские самолеты с Аляски.

На ночь мы разместились в зале Дома культуры, а вечерком за ужином попробовали национальные эскимосские блюда: мясо моржа, ласты лахтака, китовое мясо и мантак (китовое сало).

Оленеводческая бригада. Люди живут тут месяцами – в всякую непогодицу

СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ

В поселок городского типа Эгвекинот из Уэлькаля можно попасть 2-мя способами: по суше и по льду залива Креста. 2-ой вариант короче на 70–90 км и намного живописнее. Но ледовая обстановка доставляет и дополнительные трудности. Бывает, что в нагромождении торосов просто нереально отыскать проход. Знать же об этом заблаговременно нельзя, и нам ничего не остается, не считая как вверить себя в руки Провидения…

На подходе к Эгвекиноту происходит резкая смена ландшафта. Вышли из торосов – и сходу попали в горы. Поселок спрятан у подножия хребта с пиками высотой до 1.5 км. Это целый город с популяцией около три тыщи человек, есть даже автоинспекция.

Очень приглянулся краеведческий музей. Его экспозиция правдиво ведает об истории местности, посреди экспонатов много подлинников. И всюду красивые добрые люди! Они улыбались нам на улицах, подходили, задавали различные вопросы, вожделели фортуны. Даже при всем северном гостеприимстве на Чукотке, где путешественнику всегда непременно посодействуют, Эгвекинот отличается «еще большим» радушием. Сами его обитатели не смогли толком разъяснить данный факт.

Яранга оленеводов. Истинные северяне привыкли жить в таких незамудреных жильях

ЧЕРЕЗ ПОЛЯРНЫЙ КРУГ

В Эгвекиноте есть единственная в районе АЗС, наиблежайшая находится в двести 70 км, потому заправляемся по полной. Наша последующая точка – бригада оленеводов, до которой 160–200 км. Приблизительно половина этого пути идет вдоль официального зимника, а далее по арктической тундре. Но до этого необходимо пересечь горный хребет. Тут находится «дверь» в Заполярье. Место знаковое, но представляет оно собой очень недобрый перевал. Чуть войдя в ущелье, попадаем в аэро трубу. Тут всегда дует! И практически всегда ветер с севера, куда нам и нужно. Время от времени перевал вполне вносит снегом и он становится непролазным. Вприбавок этот участок к тому же лавиноопасен. Но нам повезло – погода благоволит и даже позволяет насладиться горными видами.

Миновав перевал, спускаемся в равнину и движемся в направлении Амгуэмской тундры. До Амгуэмы проложена не плохая грунтовка. Зимой она под снегом, но повсевременно чистится дорожниками. Въезжаем по ней в поселок.

Где же чукчи и олени? Как нам растолковали, стойбища находятся за 10-ки и сотки км, а сюда оленеводы приезжают отдыхать. Для их это вроде курорта!

Ремонт на снегу. Сервисов в тундре нет, устранять поломки приходится средствами находящимися под рукой

Меж 2-ух ОКЕАНОВ

Идем вдоль зимника Валунистый – Певек. Но уже через 30–50 км наш проводник по понятным только ему одному ориентирам сворачивает в бескрайнюю тундру. Длительно петляя вдоль русел рек меж сопками, в конце концов добираемся до истинной бригады оленеводов. Нас приветствуют, приглашают в ярангу. Распаковываем вещи и сходу утепляемся – в Амгуэмской тундре всегда холодно. Она лежит в низине на водоразделе 2-ух океанов: Тихого и Северного Ледовитого. Кстати, никогда за все это путешествие столбик указателя температуры не подымался выше минус 20 градусов. Обычно было минус 25–30.

ЖИЗНЬ НА МОРОЗЕ

Яранга – жилье прохладное и неотапливаемое. Это легкий древесный каркас, укрытый аккуратненько сшитыми оленьими шкурами. Огнь разводят только для изготовления пищи – с дровами в тундре туго. Все же стенки отлично защищают от ветра, а маленького костерка хватает, чтоб малость погреться. Для сна в яранге устанавливают два-три полога – что-то вроде прямоугольных палаток (как короба) из оленьих шкур мехом вовнутрь. Площадь полога приблизительно два на два метра, а высота полтора метра. На полу тоже оленьи шкуры. Ими можно и укрываться. В каждой «комнате» дремлют по три-четыре человека. И на удивление, всем очень тепло.

Согревшись после дневного мороза, ночкой начинаешь снимать с себя все избыточное. Ах, какой крепкий сон в пологах!

Медвежья «столовая» в пос. Ванкарем. Хозяева тундры издавна захаживают к людям подхарчиться

РИТМЫ СЕВЕРА

А с утра мы оказались вне времени и вне обыденного для нас места. Вокруг сотки и сотки км необжитых территорий. Здесь полностью не работает стереотипное изречение «человек – правитель природы». Тут постигается величие Белоснежного Безмолвия… Конкретно в сей день мы изловили его ритм. Неторопливый ход совершенно другой жизни, который присущ только народам Последнего Севера. Никто никогда никуда не спешит, но всегда приходит в необходимое время. Чукчи говорят истории о собственных праотцах, которые могли назначить друг дружке встречу в определенном месте тундры, к примеру, через… год. И повстречаться точно в срок в подходящем месте! Без всяких часов, календарей, галлактических навигаторов и напоминалок в телефонах.

Жизнь чукчей поражает и поражает. Это один из величайших и древних северных народов. Непокоренные, свободолюбивые, с глубочайшей историей и со собственной, нередко не понятной нам и от этого еще больше таинственной философией восприятия Вселенной. И как не достаточно их, оказывается: всего двенадцать тыщ на весь мир. А таковой народности, как кереки, и того меньше – только три человека!

Навстречу Полярному кругу. Сзади остался большой поселок Эгвекинот, впереди – горы, тундра и Северный Ледовитый океан

ЗОЛОТО ЛОПАТАМИ

На прииск Восточный мы попали по пути в Ванкарем из-за стршной пурги. Непогодица заслонила все вокруг, ограничив обзор 6–10 метрами. Ничего не видно, и одичавший ветер! Пробивались по чуть приметным вешкам. А дойдя, внезапно перенеслись в декорации фантастическо-приключенческого триллера.

Занесенная двухметровым сугробом избушка сторожей, одинокий монтажник, идущий неясно куда через вьюгу с толстым кабелем в руках, засыпанные снегом бульдозеры… Но когда вошли в дом и оказались в тепле, то испытали нечто, схожее на счастье. Отогрелись и пообедали – спасибо мужчинам! Они добывают тут золото шахтным методом, извлекая руду с глубины в шестьдесят метров. Сколько в ней драгоценного металла, не знают. Просеивать и считать прибыли будут летом, а на данный момент пашут в всякую погоду.

ШАМПАНСКОЕ У ОКЕАНА

На берегу Чукотского моря, относящегося к Северному Ледовитому океану, есть мыс Ванкарем. На нем стоит поселок. Там живут береговые чукчи, либо чукчи-морзверобои, как их еще именуют. С давнешних времен они ловили тут рыбу, добывали лахтака, моржа, кита. И сейчас, сохраняя традиции старого промысла, маленькая бригада занимается охотой на морского зверька. В главном это юные, приятные в разговоре коренные ребята, понимающие и заботливо хранящие историю собственного народа. Еще в селе есть очень увлекательный объект – школа, построенная спасенными «челюскинцами» во время принужденной зимовки. Ну а про огромную возможность столкнуться в округах с белоснежными медведями, наверняка, и гласить не стоит – это Арктика!

Днем все пробудились от неописуемо броского солнца, бьющего в окно. А выйдя наружу и с трудом «проковыряв глаза», обомлели. В 10 метрах простирался белый Ледовитый океан. Дошли!

Так что все-таки такое Чукотка? Край земли либо начало? Наверняка, у каждого должен быть свой ответ на этот вопрос…

Ну что сказать, не забывайте про то, что надо купить зимние колеса в спб, которые разрешено взять для прохладного времени года, и это по возможности отличные летние колеса. Для осени предлагается купить в интернет магазине спб шины. В прочем Раз вы захотите эксплуатировать покрышки на грузовых авто, то купить легко покрышки номенклатуры класса "внедорожников" в магазине колес с низкими ценами "Склад Шин". Безусловно, не забывайте про то, что надо купить зимние шины в спб, которые позволено взять для пасмурной погоды, и это быть может отличные летние покрышки. Для зимы рекомендуется купить зимние колеса в спб. Так же В том случае, когда вы хотите использовать покрышки на кроссоверах, то купить легко покрышки артикула "Спортивно Улитарного автомобиля" в интернет магазине шин с лучшими ценами "Склад Шин".