Доброжелательная Грузия открывает себя с необыкновенной стороны: в округи Казбеги на Suzuki Jimny
Горы, доброжелательные люди, смачная пища, потрясающие напитки – вот ради чего мы направились в Грузию. Но маршрут наш включал места, в которые попадают далековато не все гости этой прелестной страны…
Избавлю вас от описания пути от Москвы до Грузии и моральных свойств южнороссийских полицейских, тем паче что мы пропархали над ними на самолете. Прокатная машина ожидала нас в аэропорту: Suzuki Jimny с грузовым боксом на крыше и небережно заделанными следами боевых столкновений. Почему Jimny? Во-1-х, это реальный джип; во-2-х, его намного проще откапывать и выталкивать, чем какой-либо Land Cruiser. Это в особенности принципиально, если в вашем экипаже супруга и шестилетний отпрыск, а из шанцевого инструмента только привезенные из Москвы раскладная лопатка и мультитул.
Первой базой нашей приключенческой программки стал поселок Степанцмида, который ранее назывался Казбеги, ну и на данный момент так именуется всюду не считая официальных документов. Из Тбилиси до него можно добраться по Военно-Грузинской дороге – одному из самых красочных шоссе мира. По большей части это двухполосная трасса с красивым асфальтом, только за несколько 10-ов км до Казбеги участок дороги чинили, что принуждало водителей легковых автомобилей двигаться с осторожностью. Основная достопримечательность на пути – крепость Ананури, стоящая прямо у дороги приблизительно в 70 километрах от Тбилиси. Для ветреного туриста фортификация эта примечательна необыкновенным барельефом и возможностью лазить по стенкам без всяких ограничений.
Высокоскоростной режим на трассе милиция блюдет обязательно, что не мешает местным летать и вообщем лихачить. Опереждают максимально плотно: поначалу практически упираются для тебя в задний бампер, а после рывка встраиваются прямо перед тобой. Никто не имеет в виду ничего отвратительного, просто в силу критерий так принято. Кстати, еще одна особенность – манера сигналить (обычно, дважды – бип-бип) почем напрасно. Так грузинские водители обозначают себя на дороге, здороваются, благодарят, выражают возмущение, предупреждают. Ездят в целом более темпераментно, чем у нас, но при всем этом без обычной для москвича злости.
В общей трудности дорога в 100 70 км от Тбилиси до Степанцмиды (Казбеги) занимает около 3-х часов – если отвести на осмотр Ананури минут 40. И от перепада высот периодически закладывает уши.
Безупречный газон.
Склоны гор в равнине Сно аккуратненько подстрижены:
всю травку съедают коровы-альпинисты
КАЗБЕК И КАЗБЕГИ
Дряхлых цивилизованных туристов возят в Казбеги одним деньком, но у человека активного на это место должно быть отведено более 2-ух, а лучше 3-х суток. Главное украшение Казбеги – фактически вид на Казбек (высота 5033,8 метра). Даже если вы не очень любите фотографировать, то на рассвете все равно потратите полчаса, безпрерывно делая снимки верхушки, на которой играет поднимающееся солнце.
Но здесь есть аспект: жилище в Казбеги нужно выбирать с подходящим видом. Обычный вариант – стилистически идеальный отель Rooms, но стоит он по грузинским меркам вызывающе недешево, в переводе на рубли приблизительно от 6 тыщ 500 за ночь. Кандидатура – гестхаусы от триста до две тыщи семьсот рублей за ночь, хотя вид на Казбек предлагает, как досадно бы это не звучало, далековато не каждый.
Из Казбеги начинаются маршруты на Казбек, но так высоко градус наших амбиций не подымался. На 1-ый денек мы наметили восхождение к известной церкви Цминда Самеба – Святой Троицы. Она стоит на горе практически на фоне Казбека, и идти до нее от поселка Гергети (он раскинулся на обратном от Казбеги склоне равнины) пешком около часа. Есть путь и для вэдовых автомобилей – местные обитатели возят туда туристов. Мы бы просто доехали до верха на Jimny, но сочли это неспортивным и поднялись на собственных двоих, о чем никак не пожалели. В данном деле главное – избрать верный маршрут и стартовать от кафе в конце поселка. Оттуда, минуя древнейшую сторожевую башню, идет по равнине ручья прекрасная тропа, натоптанная коровами и маркированная спасательной службой.
Искусство старых. На барельефе хороший змей
одолевает злого дракона. А вы что помыслили?
При не далеком рассмотрении Цминда Самеба оказалась грозной, но прекрасной. Слева от алтаря в ней висит чудной красы изображение Спасателя, выполненное быстрее в красочных традициях, чем в иконографических. Как досадно бы это не звучало, фотографировать в храме нельзя. Кстати, религия для грузин – органичная составляющая часть жизни. К примеру, мы лицезрели, как спустившийся на UTV с крутого склона юный мужик страдательно перекрестился. Оно и понятно: горы часто напоминают человеку, что он не так велик, как ему хотелось бы.
СНЫ О СНО
В 20 километрах от Казбеги-Степанцмиды стоит село Джута, от которого начинается пеший маршрут по равнине реки Сно. Правда, из этих 20 км хорошая половина – проселок в полторы машины шириной, крутой диагональю прорезающий склон горы. Для легковых автомобилей эта дорога подходит не очень, для джипов же полностью: есть и лужи, и ямы, и ухабы. В Джуте мы оставили машину – далее проехать было можно, но не надо. Места там тихие, воздух прозрачный, склоны гор бархатные, и уклон равнины маленький. Словом, пройтись пешком – одно наслаждение.
Цминда Самеба.
К церкви Святой Троицы в Гергети необходимо подниматься по прелестной равнине
Пеший маршрут по равнине Сно завершается у подножия ледника, и на прогулку туда-обратно вы потратите денек. Усеченный вариант – до водопада – займет наименее половины денька с учетом пикника. Мы, имея в составе группы молодого путника, дошли до погранзаставы и малеханького водопада рядом с ней – это четыре километра в один конец. При нашем приближении из размещенного за рекой вагончика погранпоста вышел немолодой, но крепкий офицер и внезапно быстро удалился назад в помещение – за биноклем. Разглядев нас как надо, пригласил подойти к мостику через реку. Тщательно расспросив нас, щедро махнул рукою: «К водопаду? Пожалуйста! Часа туда-обратно хватит?» Унижать нас проверкой документов, что типично, не стал. Мы в ответ честно признались, что к большенному водопаду уже не пойдем и ограничимся пикником у малеханького, рядом с заставой. Дорога хоть и не длинноватая, но увлекательная, местами пересекаемая впадающими в Сно малеханькими речками, так что воспоминаний и нагрузок нам хватило. Увлекательное место. Вроде и не лицезрели ничего такого особенного, не считая гор, но мемуары остались калоритные.
Окончили маршрут в Джуте посиделками в кафе при гостинице. Ограниченный в еде ребенок получил порцию возлюбленной им жареной картошки – очень смачной, местного происхождения.
ГОРОД ОГНЕПОКЛОННИКОВ
Казбеги, нашу базу, мы покидали не без сожаления – ну и он, похоже, не желал нас отпускать. На все вокруг – обзорную террасу отеля, поселок, Военно-Грузинскую дорогу – плотно село скопление, так что видимость составляла менее 50 метров. Но впереди нас ожидало много увлекательного и задерживаться не было никакой способности.
Снова же, после перевала Крестовый скопление осталось наверху и севернее, а нам опять раскрылись зеленоватые склоны и сероватые нити рек в ущельях.
От Казбеги до Пылай, последующей нашей опорной точки, 100 восемьдесят км, из которых хорошая половина приходится на современную магистраль. Осилив этот путь за пару часиков, мы двинулись к главной в сей день точке энтузиазма – пещерному городку Уплисцихе. Этому объекту не меньше три тыщи лет: приблизительно за одна тыща лет до н. э. в полостях, выгрызенных ветрами в песчаниках, начали селиться и устраивать храмы зороастрийцы. Пещеры дорабатывали, расширяли, декорировали, сооружали рядом колодцы и, похоже, алтари. Много позднее город захватили христиане и переоборудовали храмы на собственный лад; ну а позже пришли монголы и вообщем всех разогнали. На данный момент в Уплисцихе есть один небольшой православный храм, но в целом комплекс – чисто туристский объект с платным входом, гидами и сувенирной лавкой. Экскурсовод не помешает – о предназначении различных пещер и залов понятно не так много, но это все равно больше, чем вы можете осознать сами.
А вот в музей Сталина в Пылай, его родном городке, мы не пошли. Не было ни времени, ни желания. Даром что поселились в шаговой доступности от него – в отчасти отремонтированной гостинице «Интурист», в какой в свое время останавливались забугорные коммунистические вожди. Мы были единственными постояльцами – и повторять наш опыт не рекомендуем. Удобство оставляет вожделеть наилучшего.
Пещерный монастырь Давид-Гареджи –
место, где был убит последний дракон в Грузии
Путнику НА ЗАМЕТКУ
Билет из Москвы на прямой рейс самолетом по ситуации на начало октября обходился в среднем в семнадцать 000 рублей в оба конца. На непопулярные даты попадаются и билеты по 9000.
Виза россиянам не требуется, без дизайна находиться в стране можно до девяносто дней.
Прокат автомобилей в Грузии довольно развит: можно взять хоть новый Шевроле Aveo, хоть старенькый Тоета Land Cruiser. Цены – кое-где от 40 евро за компакт-класс. Вседорожники – от шестьдесят евро. Правда, нужно осознавать, что в маленьких компаниях с симпатичными ценами машины, вероятнее всего, будут не в безупречном состоянии. Но консульства глобальных прокатных сетей в Тбилиси тоже есть.
Горючее драгоценное – чуток меньше евро за литр 95-го бензина либо дизеля.
Вашловани.
В этот государственный парк можно было бы приезжать
только ради света на восходе и на закате
ДАВИД И ДРАКОН
Последующей нашей остановкой стал пещерный монастырь Давид-Гареджи – пристанище аскетов. Монастырь действующий и отчасти закрыт для посещения, да и того, что доступно, хватает заглазно. Тем паче что если полазить рядом с ним, конкретно полазить – склоны крутые, можно изучить смышленую систему сбора воды со скальных плоскостей и отыскать удаленные пещеры. В принципе в комплекс заходит огромное количество монастырей, на исследование которых можно издержать не один денек. Округи монастыря впечатляют сами по для себя – это грозная местность, раскрашенная бежевыми и красными слоями горных пород, кардинально отличающаяся и от больших гор в Казбеги, и от сглаженных ландшафтов в районе Пылай. Мы насладились видами, пока находили место смерти дракона, сожженного небесным огнем: бедняга съел не того оленя (читайте житие Давида Гареджийского). По легенде, там до сего времени не вырастает травка. Но не отыскали, так что есть повод возвратиться и довести дело до конца.
Дорога до Давид-Гареджи в собственной заключительной части очень недружественна к автомобилям – выбоины в асфальте размещены в шахматном порядке. Ближний к Давид-Гареджи населенный пункт – Удабно, приметный открытым польскими ребятами грузинским кафе, размещенным в восстановленном ими здании. Это, кстати, нужно созидать. Дыры в стенках забиты досками, отопление – буржуйкой, но в интерьере есть и дизайн, и спектр. Удобства – во дворе, но по евростандартам. Ну и гестхаус при кафе полностью современный.
Равнина Сно.
Безупречное место для легкого трекинга: тропа легкая,
виды обалденные
АФРИКА ГРУЗИИ
Концом нашего путешествия по востоку страны стало посещение государственного парка Вашловани. Это собственного рода грузинская Африка – похожи и ландшафты, и свет на закате и рассвете. Ну и офф-роуд в парке полностью африканский. К примеру, каменистая грунтовка пару раз пересекает сухое русло реки. Места одичавшие и красивые. Приглушенные тона пейзажа, графичные сухие деревья, первозданная тишь. Правда, нам, как обычно, не хватило времени и мы не успели поглядеть в Вашловани грязевые вулканы и закинуть удочки в реке Алазань – это в восточной части парка. Видимо, и сюда мы еще вернемся.
Имейте в виду – для посещения Вашловани нужно зарегистрироваться в кабинете парка (это тем паче принципиально, так как район приграничный) в городке Дедоплис-Цкаро. Там же оплачивается проживание в кемпинге – на троих 40 5 лари за ночь, приблизительно одна тыща рублей. Приют, в каком жили мы, именуется Land of Hidden Water («край затаившейся, либо спрятанной, воды»). Там есть солоноватая вода для мытья – в том числе и жгучая, но питьевую нужно привозить. Во 2-м кемпинге парка, на Алазани, таких заморочек нет.
И очередной принципиальный аспект. Последние км 20 до государственного парка проходят по некогда асфальтированной дороге, сейчас полностью состоящей из большущих ям. Наибольшая скорость движения – 20 км/ч. Но рядом, за деревьями, по краю поля бежит хорошая грунтовка, накатанная сельхозтехникой. Мы, к огорчению, увидели ее не сходу.
Уплисцихе.
Три тыщи годов назад тут жили зоро-
астрийцы, но позднее их храмы «тюнинговали» в христианском стиле
ВОЗВРАЩЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Как несложно увидеть, маршрут мы проложили по восточной части Грузии и с учетом собственных предпочтений – так, чтоб точки энтузиазма были с уклоном в природу, но не добивались томных нагрузок. И чтоб оставалось время посидеть и отдохнуть, покидать камешки в речку, пошалить; в конце концов, не торопясь поесть и продегустировать напитки. Оглядеть все, чего хотелось бы, даже не пробовали – вне поля зрения остались и винзаводы Кахетии, и сторожевые башни Тушетии. И это не говоря про другие районы страны – Верхнюю Сванетию, к примеру. Как вы уже сообразили, мы непременно вернемся – и, может быть, не один раз.
Отель в небесах.
То, что вы видите, – не туман. Это низковато висящее скопление
Путнику НА ЗАМЕТКУ
Отношение к русским в Грузии, невзирая ни на что, не плохое. Как и раньше многие молвят по-русски – наш язык там пока популярнее британского. От персонала гостиниц и ресторанов не стоит ожидать тайландской услужливости – это плохо уживается с развитым чувством собственного плюсы, – но зато сможете рассчитывать на их искреннее радушие.
Из нераскрученных блюд грузинской кухни категорически рекомендую испытать хинкали по-пассанаурски, из рубленой баранины, и чакапули – это мясо, тушенное с травками и специями. Пища в главном достаточно жирная, так что ее стоит запивать жарким чаем либо чачей, также запастись средствами для улучшения пищеварения – без шуток.
Из напитков стоит направить внимание на вина под маркой Telliani Valley и Chateau Mukhrani. C домашним вином – как повезет. К слову, последнее продается на рынках и обочинах по 20 5 лари (550 рублей) за 5 л., чача – по 4–5 лари (88–110 рублей) за пол-литра.
Главное, помните о покрышках, которые не запрещается предпочесть для зимы, и это по возможности крепкие зимние шины. Для осени советуем купить зимние покрышки. Так же Разве что, вы хотите использовать колеса на джипах, то купить легко шины направления класса "внедорожников" в магазине колес с лучшими ценами "Шины Питер". Так же не забывайте про то, что надо купить зимнюю резину в спб, которую разрешено наметить для зимнего сезона, и это быть может великолепные летние шины. Для зимы рекомендуется купить в интернет магазине спб шины. Возможно Разве что, вы пожелаете использовать шины на джипах, то купить лучше покрышки номенклатуры класса "внедорожников" в магазине шин с низкими ценами "Мосавтошина".