Таковой непривычный и незнакомый Южный Синай изнутри
Для многих из нас Египет издавна стал синонимом пляжного отдыха. При всем этом всё, что лицезреет турист, находится очень близко к отелю, или в нескольких часах езды от него. Но на Южном Синае много старых, таинственных и просто увлекательных для посещения мест. Его большая территория изрезана низкими горами и горными плато, горами различных цветов белоснежного, жёлтого и кофейного, а равнины занесены песком.
КАРАВАННЫЕ РАЗДУМЬЯ
Мысль пересечь пустыню Южного Синая на верблюдах была отброшена в самом начале – отговорили проводники-бедуины. Они произнесли: «Поверьте нашему опыту, через некоторое количество дней, а поточнее часов, вы со стоном слезете с верблюдов и, проклиная всё на свете, невесело потащитесь прямо за ними». Мы не стали спорить и, в конечном итоге, решили скомбинировать: вседорожники, квадроциклы и… всё-таки верблюды. Куда же без их?
Наша группа из 10 человек прибыла в Шарм-эль-Шейх после пополудни, и сразу отправилась в Дахаб, до которого отсюда всего два часа езды. Кстати, дороги на Южном Синае хорошие, и можно уверенно держать скорость 160–180 км/ч. Пожалуй, ранее мы никогда с таковой скоростью не ездили, но время было недешево. В предстоящем, в течение всего путешествия, наши деньки начинались не позднее 6–7 часов утра, потому что солнце всходит тут в полшестого, а в 5 вечера наступает полная мгла. Вот и приходилось вставать рано, по другому мы просто не успели бы пройти весь маршрут.
В 1-ое же наше утро, оседлав квадроциклы, мы направились в знаменитое дайверское место под заглавием Blue Hole. Про него, пожалуй, стоило бы написать отдельный материал либо даже книгу… Чтоб как-то передать воспоминание, которое производит эта голубая пучина, окружённая наикрасивейшим коралловым рифом, скажу, что один из нас, всю жизнь панически боявшийся воды и не умевший плавать, заглянул в маске под воду и меньше чем за час научился плавать. Тыщи разноцветных рыб и кораллов, различных форм и размеров вокруг, а прямо под тобой – тёмно-синяя пропасть. Когда проплываешь над ней, кажется, что ты в космосе.
Чтоб попасть к месту ночёвки, охраняемой местности Ras Abu Galum, мы пересели на верблюдов. Для всех нас это был 1-ый схожий опыт, и после часа пути верхом я сообразил, о чём гласили проводники. Седло давило на бёдра так очень, что не хотелось шевелиться, а каждое движение причиняло невыносимую боль. Когда добрались до стоянки, мы были безрассудно счастливы опять ощутить под ногами твёрдую землю.
После верблюдов необходимо было восстановиться, потому на последующие 10 дней мы пересели на вседорожники и направились вглубь пустыни. Через некое время по пути нам попалась малая бедуинская деревня, где живёт всего несколько человек. Нашим дамам даже дозволили заглянуть в женскую половину бедуинского дома. По их словам, воспоминание от неё осталось не самое приятное: полумрак, чад костра, на котором хозяйка варит что-то в маленьких кастрюльках, на стенках висят тряпки. Сам дом, как птичье гнездо, собран из всякого хлама: сломанных досок, тряпок, одеял и прутков. Дюжина верблюдов лежит вокруг кучи травки в трёх метрах от жилья. Корм для их специально привозят из пустыни. В деревне есть один колодец, и растёт несколько кустов и деревьев.
В протяжении всего пути нас аккомпанировали:
Шейх племени Алегат – Рабия Баракат (численность племени – около три тыщи 500 человек).
Махмуд, правая рука шейха. Происходит из самого немногочисленного бедуинского племени на Синае –
Со’альха (его численность не превосходит семьсот человек).
Аид и Мохаммед – ассистенты шейха, тоже из племени Алегат.
Последующей остановкой стал каньон Газеля, пока малоизвестный туристам, так как открыли его всего семь месяцев вспять, когда шейх 1-го из восьми бедуинских племён, Рабия Баракат (который был нашим проводником в протяжении всего путешествия) решил поставить там лестницы и повесить канаты. Каньон поражает воображение: совсем белоснежные волнистые стенки, а под ногами мелкий белый песок. В неких местах каньон сужается до полметра, и протиснуться выходит с трудом. А на выходе из него раскрывается прекрасная панорама песочной равнины, окружённой горами. Впереди садится солнце, превращаясь из ярко-жёлтого пятна с непонятно очерченными краями в более чёткий розово-красный круг, а сзади – необычные стенки каньона. Уже в сумерках мы доехали до оазиса Айн Худра. Большая площадь усеяна пальмами, есть свои колодцы и мини-озеро с главный водой, где можно даже искупаться. Меж пальмами – шатры и навесы из ярчайших тканей, ковров, шкур и пальмовых листьев, много костров и очагов. Очень кинематографично! Тут же, неподалёку от Айн Худра, находится древнее и культовое место – Наомис. Состоит оно из маленьких низких круглых домиков, которые ещё в четвёртом тысячелетии до нашей эпохи выстроили люди, пришедшие на Синай для добычи драгоценных камешков. Молвят, тут даже останавливались фараоны, чтоб отдыхать в пути. Спать было решено не в шатре, а прямо на тёплом песке, под пальмами. И ночь эта перевоплотился в реальный ужас: от москитов не выручали ни одеяла, ни капюшоны, ни спреи – ничего! После таковой ночёвки нашу команду лихорадило ещё некоторое количество дней.
Кропотливо мойте овощи и фрукты, также руки. Гигиена в Африке актуально принципиальна
Наш последующий пункт – деревня Святой Екатерины, где мы успешно попали прямо на бедуинскую женитьбу. На саму церемонию путников, само собой, не пускают, зато мы побывали на праздновании после неё. Дамы и мужчины расползаются по различным помещениям. Дамы, оставшись одни, снимают платки, поют, пляшут и едят. В общем, веселятся. Мужчины же просто посиживают на коврах, подогнув по-арабски ноги, в два ряда, лицами друг к другу. Меж ними стоят незамудреные блюда, рис с овощами, они едят это руками с общего подноса и говорят. Всё робко, и из-за неведения нами языка – неясно.
В еще одно место ночёвки, Грин Лодж, мы прибыли уже затемно.
Днем последующего денька управляющий городком, доктор Джамиль, отвёл нас к природному бассейну, каскаду каменных ванн с маленькими водопадами, льющимися из одной в другую. В ширину эти ванны четыре метра, в длину больше восьми, а глубина около 2-ух. Вода – ледяная, родниковая. Невзирая на прохладную воду, мы обрадовались способности искупаться и прыгали с камешков в бассейны около 2-ух часов. Заодно доктор Джамиль показал, как бедуины делают мыло: он сорвал стволы какого-то кустарника, положил их в маленькую лужицу и начал лупить камнем. Через несколько секунд вода вспенилась, пена была густой и высочайшей, а помыв ей руки, мы нашли, что они скрипят от чистоты. В своём большенном саду доктор Джамиль бережно выращивает гранат, мяту различных видов, оливы и цветочки. Мне приглянулся какой-то из них, с запоминающимся заглавием «набля». Похоже на небольшую сирень и пахнет также, только это не дерево либо кустик, а крохотный цветок, размером с анютины глазки.
И опять верблюды. У подножия маячившей на горизонте горы Фога уже ожидали погонщики. Предстоял нелёгкий путь через пески длиною в 50 км. Кстати, гора Фога – это вулкан. На её верхушке, бывшей когда-то кратером, есть место, именуемое Лес столбов. Лава выходила на поверхность не сплошным потоком, а вылетала многими маленькими струйками, как гейзеры. Вышел реальный лес из сотен застывших струек. Ехать, нужно сказать, в сей раз было удобнее, хотя сёдла были точно такими же.
К обеду второго денька мы подъехали к основанию горы Серабит (1096 м). До отметки в четыреста м ещё можно было добраться верхом на верблюдах, а далее начались крутые склоны с осыпающимися камнями, и пришлось идти пешком. Погонщики повели верблюдов в обход верхушки к условленному месту, где мы должны были повстречаться несколькими часами позднее. Пеший путь наверх занял практически час. Но от того, что мы там узрели, вся вялость испарилась – один из древшнейших в мире храмов, построенный в честь древнеегипетской богини Хатор, «Бирюзовой Госпожи». Вокруг него много старых шахт по добыче бирюзы, которая отчаливала прямо ко двору фараонов. И на данный момент можно рассмотреть её маленькие вкрапления в недрах копей. Крыша храма обрушилась, так как в XIX веке британцы решили не тратить время зря на добычу бирюзы вручную и обложили шахты динамитом. От взрыва крыша и высшая часть колонн обвалились. После спуска с горы Шейх Рабия Баракат нарядил меня в одежку бедуинского шейха, а одна из участниц экспедиции надела прекрасное бедуинское платьице. И там, в этой одежке, закрывающей лица и тела, посреди песков, в лучах закатного солнца, я сделал ей предложение руки и сердца. И услышал в ответ «да»! Конкретно ради этого я и уговорил шейха достать наряды и тормознуть на этом бархане… «Мабрук», – так поздравляли нас сопровождавшие бедуины. «Мабрук» – куцее, но очень ёмкое слово. Оно значит что-то вроде пожелания долгой и счастливой жизни, без бед, ссор и несчастий.
Хоть какой рукотворный либо природный объект в пустыне смотрится по-особенному.
Виной тому – отсутствие обычного фона
Уже под вечер мы приехали в огромную бедуинскую деревню, родину Шейха Рабия. От неё до Суэца всего 40 км, потому до обеда мы рассчитывали успеть попасть в «Фараонские ванны» – природные жаркие источники, зона отдыха египетских фараонов. Но нам не подфартило – дорога оказалось перекрыта военными. Пришлось повернуть на юг, по направлению к национальному парку Ras Mohamed, но перед этим нам захотелось искупаться в Суэцком заливе.
Так завершилось наше путешествие. Отдохнув на последующий денек в отеле, мы разлетелись по домам, каждый в собственный город. Многие из нас сейчас уже не сумеют приезжать сюда просто по путёвке, так как за две недели мы узрели реальный Египет, реальную жизнь бедуинов, реальную пустыню и потрясающей красы места. Естественно, это было тяжелое путешествие, с лишениями, сложностями, заболеваниями и вялостью. Мы лицезрели бедность, в какой живут бедуины и их детки. Глубочайшее воспоминание на меня произвел случай в одной из деревень, где вокруг нас собралось 10-15 детей возрастом пять-шесть лет. И женщина из нашей группы подарила одной из бедуинских девченок свою заколку, обыденную пластмассовую, усыпанную стразами, колоритную и прекрасную. За всю свою жизнь я не лицезрел более счастливого человека! Она зажимала её в руках, улыбалась, глаза её сияли от счастья, она осторожно открывала руки, будто бы опасаясь выпустить из их бабочку, смотрела на заколку, и опять прижимала её к груди. Хотя, естественно, это бедность исключительно в нашем осознании: малыши прогуливаются в поношенной одежке, босоногие, чумазые, играют обыкновенными деревяшками, шумно дерутся из-за их. Но по-своему они счастливы и очень обожают место, в каком живут – пустыню. Она кормит и защищает их. Это путешествие изменило нас. Мы стали умнее, добрее, спокойнее, чуть-чуть свободнее и счастливее. Мабрук!
Если вы собираетесь посетить бедуинское поселение, непременно возьмите
с собой сладости и шоколад для деток
Безусловно, помните о шинах, которые разрешено избрать для ледяной весны, и это может быть будут фирменные всесезонные покрышки. Для лета советуем купить новые покрышки. В прочем Раз вы пожелаете эксплуатировать шины на кроссоверах, то купить без проблем шины сегмента SUV в магазине шин с низкими ценами "Шип-Шип Шины". Безусловно, помните про то, что надо купить зимние колеса в спб, которые разрешено отобрать для зимнего сезона, и это по возможности надежные летние колеса. Для лета советуем купить зимние шины в спб. Безусловно Раз вы захотите эксплуатировать колеса на грузовых авто, то купить без проблем покрышки категории SUV в магазине резины с лучшими ценами "Шины Питер".
